Джерело безперервного живлення – зарядний пристрій

Цей пристрій скоріш за все згодиться тим, хто використовує низьковольтну апаратуру разом із резервним джерелом живлення. Найбільш яскравий тому приклад – це світч, який висить у металевій шафі у під’їзді із примотаним до нього 12-вольтовим акумулятором від ДБЖ. Як правило акумулятори в таких “схемах” – довго не працюють. Якщо захист від перезаряду ще більш-менш можливо подолати підібравши напругою джерела живлення, то із захистом від глибокого розряду все набагато складніше. В цілому узгодження акумулятора, навантаження та джерела живлення рідко йде далі, чим у китайському ліхтарику. Три деталі у два ряди. Звичайні ж комп’ютерні ДБЖ слабо придатні для експлуатації, тому що громіздкі та не розраховані на роботу у польових умовах. Та мають гірші характеристики, у тому сенсі, що ДБЖ працює максимум 15-20 хвилин, а від того ж акумулятора роутер / модем / світч у змозі пропрацювати 2-3 та більше годин. Спеціалізовані ж пристрої впевнений є, але дуже рідкісні та / або занадто недешеві. Та і не готові наші провайдери вкладати в це гроші. Мені тут Київстар пів року тому інтернет підключав – таким якісним кабелем, що…. Одразу згадалося дитинство та оповідання Лестера дель Рея “Крила ночі” про останнього селеніта, який був готовий віддати все за міліграми міді, які були потрібні йому для продовження власного роду. Якщо ця історія мала б місце зараз (а людство вже було на Місяці, пам’ятаєте), то допомогти брату по розуму ми б змогли тільки б китайським біметалом. Але це вже не на тему…

Ідея дуже проста. Маємо пристрій із напругою живлення 5…24в, це не важливо – на при кінці ланцюга може стояти або Step-up, або Step-down або Sepic перетворювач. Якщо потрібно авжеж. Хоча більшість таких пристроїв як роутери, які мають джерело живлення 12в – будуть штатно працювати також і від 15 або 18 вольтів, але це вже суто під вашу відповідальність. Тож маємо 12-вольтовий акумулятор (наприклад від ДБЖ) та основне джерело живлення. Все це потрібно комутувати таким чином, щоб при наявності 220в пристрій живився від основного живлення, у час відсутності 220в – від акумулятора, також акумулятор міг заряджатися від 220в та процес був контрольований, щоб був захист від глибокого розряду. Також бажано, щоб пристрій мав індикатор розряду акумулятора та мав мінімальні габарити. Щось таке в мене й вийшло.

Пристрій по габаритах приблизно дорівнює коробці сірників, містить в себе мікроконтролер Attiny24, три ключ на P-канальних польових транзисторах, чотирьохсвітлодіодний багатофункціональний індикатор, кнопку, стабілізатор напруги 7805. Одразу кажу: розробка повністю придатна для комутації / заряду більших токів / напруг та інших акумуляторів у разі заміни ключів, діодів на більш потужні. Але тут буде розглядатися пристрій яке може віддати як навантаження струм 1-2А та зарядити акумулятор 12В 7А струмом 0.5…0.7А. Тож схема:

Логіка роботи наступна: у разі першої появі напруги на вході основного живлення, МК відкриває ключ Q3, тобто підключає до свого живлення окрім основного – резервне (акумулятор). Навіщо такі складнощі – зрозумієте потім. Далі після витримки у декілька секунд підключається навантаження, ключ Q1, тобто живлення на навантаження подається автоматично після повного відімкнення системи. Таку поведінку пристрою можна змінити, але про це також пізніше. Далі вимірюється напруга на акумуляторі та якщо вона менша за 14.5в – вмикається зарядка Q2. Під час нормальної роботи від 220в напруга на аноді D2 вища чим на катоді, тому діод закритий – енергія з акумулятора не витрачається, струм тече через D1. При зникненні основної напруги резервне живлення, тепер вже безперешкодно попадає до навантаження, а D1 в той самий час перешкоджає розрядженню акумулятора через основне джерело живлення. Приблизно так саме працюють діоди D3 та D4, але для живлення МК. При тимчасових (короткочасних) зникненнях основного живлення – зарядка (Q2) вимикатиметься, щоб запобігти додаткового навантаження на джерело живлення у час перехідних процесів у мережі 220в. Наявність основного джерела живлення детектується МК через ланцюжок R1,R3. У разі тривалої роботи від акумулятора по досягнені напруги 10.8 увімкнеться швидко-наполегливе моргання LED1. По досягненні 10.5в – пристрій відключить навантаження. Якщо ж напруга залишиться та ж сама – МК відключить себе від живлення за допомогою ключа Q3 та акумулятор залишиться навантаженим лише на високоомний ланцюг R7R13. Це дозволить пристрою знаходитись у такому стані дуже великий час запобігши глибокому розряду, та як слідство – смітнику для акумулятора. Повторний старт можливий лише якщо з’явиться основне джерело живлення. Приблизно так працює логіка роботи зарядних пристроїв на ноутбуках.

Керування. Пристрій має кнопку. Короткочасне звичайне її натискання під час роботи не значить нічого. Коли навантаження відключене – на декілька секунд відобразить ступінь заряду акумулятора. Тривале натискання >2c у циклі або увімкне або вимкне навантаження (Q2). Ті, кому ця функція не потрібна – можуть цю кнопку (та С5) взагалі не встановлювати та цей абзац далі не читати. За замовчанням – все буде працювати як описано вище. Але ж є і можливість перевести пристрій у режим запам’ятовування останнього стану живлення. Тобто якщо пристрій працює не цілодобово та вмикається та вимикається оператором, але йому потрібно резервування живлення – цей режим саме для цього. Наприклад ви вимкнули пристрій, але вночі вимкнули світло, акумулятор розрядився та ви не маєте можливості попрацювати ті самі необхідні 2-3 години. Щоб активувати цей режим – потрібно відімкнути акумулятор та основне живлення, та утримуючи кнопку увімкнути живлення. Ви побачите два миготливих середніх світлодіоди (щось на кшталт “-00-“), мнемонічне символізуючи безперервну лінію, тобто “завжди увімкнуто”. Це є значення за замовчанням. Далі кнопкою обираємо два крайніх “0–0” світлодіоди та підтверджуємо свій вибір довгим (>2c) утримуванням кнопки. Бачимо що загорілися всі світлодіоди. Тиснемо ще раз – пристрій перезавантажився у звичайний режим, але тепер буде запам’ятовувати останній стан при вимкненні живлення.

Індикація. Тут все доволі просто. Значення у вольтах для кожного світлодіода є у схемі. Також індикатор виконує функції індикатора увімкненого навантаження, як ви вже, сподіваюся, вже зрозуміли не світиться коли це навантаження відімкнене. Але є можливість, як я писав вище, подивитися стан акумулятора короткочасним натисненням на кнопку. Якщо навантаження увімкнене та акумулятор повністю заряджений – світиться лише один LED4. Його краще виділити окремим цвітом, скажімо зеленим. Фактично така індикація – це індикація нормально справного пристрою. Коли ж акумулятор заряджається буде відображатися смуга із LED1, або LED1+LED2 та т. ін. Також зауважте, якщо ви бачите всі чотири світлодіоди – то це значить, що акумулятор ще заряджається, хоча вже має 14в. Коли ж пристрій працює від акумулятора – індикація працює трохи по іншому. В цілях економії використовується лише один світлодіод у режимі “блискавки”. По досягненні 10.8в світлодіод LED1 починає блимати дуже швидко та дає вам зрозуміти, що залишилося дуже мало часу.

Конструкція. Все розташовано на платі розмірами 55×25мм із одностороннього текстоліту. Плата не містить жодного отвору, що дозволяє розмістити її безпосередньо на акумуляторі за допомогою двостороннього скотчу. Струмообмежуючий резистор може бути складений із декількох SMD резисторів та/або двоватного резистора, який може бути припаяний безпосередньо до контактних полігонів на платі.

Налаштування. Лише точне налаштування порогів загоряння світлодіодів резистором R7 (або R13) та підбір резистора R5 для отримання струму зарядки акумулятора у межах 0.5…0.7а. Порахувати можливо по формулі R=(Uп-Uб)/I, де Uп основна напруга живлення, Uб мінімальна напруга акумулятора, I – максимальний струм заряду.

Як завжди фузи.

Також трохи корисної інформації для тих, хто дочитав до кінця. С5 ставимо ПІСЛЯ програмування МК.

Оновлення 31.03.13:
1. Виправлена помилка із помилковим потраплянням до меню налаштувань. Винен той самий С5, точніше недостатній час на його заряд у стадії початкової ініціалізації. 
2. Додана індикація “мертвого” акумулятора. Поріг 9.5в, всі світлодіоди рівномірно блимають. Для тих, хто вже зібрав – достатньо оновити прошивку.
Оновлення 05.12.17:
1. Виправлена помилка з рестартом навантаження у разі відновлення основного живлення.

Файли:
Схема у SPlan 7
Печатна плата у Spint Layout 6
Прошивка

126 коментарів до “Джерело безперервного живлення – зарядний пристрій

    • Огромное спасибо. Подскажите пожалуйста, можно ли добавить регулировку выходного напряжения (оборудование провайдеров имеет питание 3х типов 5,9,12V)Подойдет просто переключение этих 3 пределов.

      • Олег, Вы наверное неправильно поняли. Это устройство к формированию нужного Вам напряжения никакого отношения не имеет. Оно занимается немного более сложными вещами. Перед нагрузкой нужно просто прицепить импульсный понижающий стабилизатор (топология buck). Намекну: mc34063, lm25726, bd9703, rt9214, ap1507 и т.д. Сложность, номинальный ток, КПД выбрать по необходимости и по вкусу.

  1. Добрый день. Уважаемый electra, большое Вам спасибо за данное устройство. Есть вопрос: как происходит заряд АКБ? Какой алгоритм заряда Вы реализовали? Рекомендованный производителем “кипятильник”, или “качели”? Из описания непонятно.

    • Мне не совсем понятен Ваш полукриминальный жаргон “кипятильник” и “качели” применительно к аккумулятору. К радиоэлектронике он точно отношения не имеет. По существу: из секции “налаживание” (да и просто из схемы) можно понять что аккумулятор заряжается током ограниченным R5. Т.е. разницей между питающим и напряжением на аккумуляторе поделенным на сопротивление резистора. Другими словами в начале ток заряда будет выше, под конец ниже. Никаких специальных методик (типа импульсной зарядки) здесь я не применял. Если такое положение вещей по какой-либо причине неприемлемо – можно выбросить узел из T1, Q2, R4, R5 и применить любую другую свою схему зарядки управляемую логическим уровнем взятым с R14. “0” – зарядка выключена, “1” – зарядка включена. Никаких дополнительных изменений в прошивке МК не понадобится.

  2. Добрый день. Поясняю, что я имел ввиду: “кипятильником”, в просторечии, называют ЗУ, которые в конце заряда просто снижают ток заряда и продолжают разлагать воду на кислород и водород. Итог очевиден. Такой режим рекомендуют производители АКБ: им нужно продавать свою продукцию. По роду деятельности мне приходится длительное время обслуживать много UPS. Привожу простой пример: два одинаковых бесперебойника (из одной партии) находятся в одном помещении, в одинаковых условиях, под одинаковой нагрузкой. В них устанавливаются два идентичных АКБ. Каждые 6 месяцев первый АКБ доливается дистиллированной водой, второй остается в первоначальном состоянии. Через два года второй уходит рыбакам “на грузики”. При вскрытии он оказывается суше песка в Сахаре. Первый – работает вот уже шестой год. Подобные эксперименты проводились не один раз, на разных UPS и АКБ разных производителей.
    Единственный раз мне попался древний UPS, американского производства, в котором АКБ работали годами! Во время профилактики удалось установить, что его зарядное устройство полностью отключалось при 14,2 – 14,3 вольта и включалось при 13,8. Это так называемые “качели”. При вскрытии АКБ оказались “мокрыми” и при разряде на лампочку обе показали около 90-95% емкости, а лет им было … .
    Вот такие наблюдения за несколько лет работы с большим кол-вом источников бесперебойного питания. Мне очень понравилась Ваша разработка. Хочу ее повторить для своих нужд, заодно научиться паять SMD, станцию уже купил. 🙂

  3. Уважаемый Андрей. Очень понравился ваш проект, но в моем случае не очень удобно питание 15-20v. Я очень хотел бы сбросить вам схему и пожелания, если это возможно. Хотелось бы изменить функцию порта PA6. С уважением.

  4. Добрый день. Схема хорошая хочу применить аварийном освещении. Можно программно изменить открытие транзистор Q1 при отсутствии входного напряжения и закрытия при достижения 10.6в аккумулятора.

    • Честно говоря не хочется разводить “зоопарк” с разными версиями прошивок, да и не нужен он тут… Добавьте полевик 2N7002 – исток на землю, сток на базу T3, затвор через резистор 10к на вход основного источника питания, если он не превышает 15…18в. Если превышает – тогда еще и стабилитрон 18в в затвор этого полевика. Вот и все – получите что хотите. Отключение по 10.6в уже и так реализовано в основной прошивке.

  5. Попробую попросить Вашей помощи еще раз. У меня по входу 12.4в. Для обеспечения напряжения зарядки вместо Q2 я использовал преобразователь MC34063 12.4 в 14.8 вместо D2 я вынужден ставить MOSFET которым нужно как-то управлять. Очень не хочется навешивать кучу деталей гораздо проще использовать порт PA6. Может можно что-нибудь придумать? Готов оплатить ваш труд. Изначально девайс очень интересный и многим полезен. Давайте сотрудничать

    • Не проще. Ключ вместо D2 – значит Вы фактически отказываетесь от суммирования напряжения диодами, где по самой своей сути напряжение питания должно быть чуть больше батареи для обеспечения нормальной работы. Переключение посредством МК – это как минимум какие-то микросекунды (а если основываться на данных АЦП, то и миллисекунды), что может и годится для освещения, но приведет к нехорошим результатам для более тонкой нагрузки. Я считаю что переключение ДОЛЖНО производиться аппаратными методами без участия МК.
      И с чего Вы взяли что PA6 так бесполезен? На нем основана защита от глубокого разряда аккумуляторов. Как по мне, так убирать категорически нельзя. Я бы еще понял убрать отключение питания нагрузки (PB2) но тогда тоже отвалится часть функционала.
      Хотите делать хорошо – делайте как на этой схеме: http://www.aliot.com.ua/files/ups_t24/ups_lowvcc.zip Рисовал впопыхах, старался не очень, но должны разобрать. Должно работать вольт до семи включительно. Обратите внимание – полностью сохранена логика работы, в том числе защита аккумулятора от переразряда.

      И еще… Если думаете что это много транзисторов для коммутации двух напряжений – откройте сервис мануал на любой ноутбук за последние пять лет. Там такие вопросы решаются точно так же. А поделки из серии “вход, выход и микроконтроллер” для серьезных вещей все же не годятся. Есть у меня один знакомый (точнее клиент), за детальками ходит, программист AVR. Так вот для него 7805 это еще нормально, а LM317 это уже чересчур сложно… Хочется надеяться что Вы не из таких.

  6. Неожиданное решение, но оно не работает. Очень жаль, что нет возможности переслать вам свой вариант схемы. Но все равно спасибо.

    • Исток со стоком на Q4 не перепутали? Возможно придется поставить еще диод после Q4. Честно говоря не вижу причин чтобы ему не работать, но да то ладно… А возможность прислать письмо у Вас есть и была еще сразу как Вы спрашивали первый раз – я писал Вам письмо. Посмотрите внимательно в своей почте

  7. Добрый день. Раскажите в какой момент происходит замер напряжения на аккмуляторе

  8. Уважаемый Андрей. Я указал другой адрес почты. Может быть вы дадите возможность с вами связаться. С уважением.

    • Да ради бога: electra@aliot.com.ua Отвечаю здесь, на почту больше писать не буду, а то вдруг снова “адрес не тот”. Общение имеет смысл начинать с замеров на выводах транзисторов в том дополнении к схеме, что я выкладывал. Потому как я по прежнему уверен, что задача которую нужно решить к МК никакого отношения не имеет.

  9. Спасибо автору за отличную разработку! Собираюсь собрать такое для питания охранной системы на работе. Вопрос: не затруднит ли Вас выложить исходники прошивки (си, надеюсь?)

    • Я не сторонник выкладывания исходников в открытом доступе. Только после личной переписки и после того как я пойму кому и зачем я даю исходники. Да и ассемблер там… Суровый нудный ассемблер.

  10. Большое спасибо за отличный проект.(давно искал подобную логику работы бесперебойника)

  11. Подскажите, пожалуйста, а с автомобильными аккумуляторами будет работать, заряжать, или что нужно изменить с схеме для работы с автомобильными акумуляторами?

    • Надо увеличить ток заряда, и соответственно заменить D1, Q2 и R5, если Вас конечно не пугает ооооочень долгий период заряда 🙂

  12. Да, актуально на большие токи. Соответственно может оказаться не практично. Что если допустим есть цель заряжать аккумулятор 80А*ч ? Возможно ли адаптировать схемку под такие токи?

    • Автомобильный аккумулятор 80а*ч – это ток 8а. Именно такой ток должен давать источник питания и на такой ток должны быть рассчитаны D1, Q2 b R5, как Вам уже верно заметил предыдущий оратор. Это в простом случае, в более сложном случае весь узел T1, Q2, R4, R5 нужно будет заменить на какую-то схему заряда требуемого аккумулятора с логическим управлением вкл / выкл (лог.0 / лог.1, 0в / 5в) взятым с R14. В логику работы МК никаких изменений вносить не нужно, он РЕГУЛИРОВКОЙ ТОКА не занимается, а лишь контролем напряжения и вкл / выкл соответственно. Задача в целом для начинаюшего. Повторить схему с минимальными доработками.

  13. Спасибо большое. Собрал, все отлично работает, в квартире появилось аварийное освещение, которое собирался очень давно сделать. Могу сбросить фото готового устройства.

  14. Неплохой у Вас сайтик. Понравились разработки своей функциональностью и в то же время простотой. Я недавно озадачился темой универсального зарядного устройства. Их у меня несколько, но все какие-то узкоспециализированные. Не нашел в сети такого как бы хотелось. Прежде всего это универсальность. Ладно там всякие функции и циклы. Как мне кажется, достаточно простейшего: устанавливаем ток зарядки от миллиампер до 10А, и время зарядки в часах. Устройство отработало и выключилось. Ну и конечно нужна защита от КЗ и превышений тока. Мне кажется, что на каком нибудь распространенном AVR можно такое сделать. Жаль, что я не умею писать для них программы. Может возьметесь? Если хотите – ответьте мне на почту.

    • Здравствуйте, Анатолий. Да написать такое на AVR или STM8 в целом не проблема, но увы, катастрофически не хватает времени, практически все забирает основная работа. Потому обещать что-либо просто не хочу.
      Поглядите вот это, может подойдет: http://radio.aliot.com.ua/?p=101
      Регулировку тока зарядки и защиту от КЗ лучше реализовывать аппаратно, без участия МК. В целом получится довольно универсальное зарядное устройство.

  15. как изящно в бесперебойник добавить цепь защиты от КЗ ? ЧТОБІ ПРИ БОЛЕЕ 2А на ві ходе отключал нагрузку?

  16. Очень бы хотелось к Вашей замечательной (действительно, замечательная) разработке “прикрутить” rtc. Уж очень хочется задавать условия включения нагрузки. Касаемо аварийного освещения – включать его только в темное время суток или, допустим, по расписанию. Возможно ли это?

    • Ох уж мне это “прикручивание”….
      1. Свободных ног – нет. Это уже другой контроллер.
      2. Индикатора для настройки нет, придется добавлять. А это другая схема.
      3. По объему кода это еще два раза по столько, сколько есть.
      4. И т.д. и т.п. Т.е. делать нужно все с нуля.

      Итого: работы как минимум на неделю, бюджет затеи разработки такого устройства – долларов так это 150. Будем прикручивать?

      • Благодарю за развернутый ответ. Наткнулся на проект часов с rtc и двухстрочным дисплеем на сайте РадиоКота. Исходники на Bascom’е прилагаются. Если их ковыряние не принесёт нужного результата, непременно воспользуюсь Вашим предложением.

        • Если есть исходники – пробуйте конечно. Бейсик он на то и бейсик. У меня суровый ассемблер, так что мои исходники Вам мало что дадут.

  17. Добрый день. Собрал я эту схемку. Вроде как все хорошо, индикация и кнопка адекватно работают НО на ножке 2 контроллера постоянно “0” и аккумулятор оно не заряжает 🙁

    • Ну что Вам посоветовать кроме того что и всем. Проверяйте монтаж, номиналы. Внимательно читайте процедуру настройки. Ведь у автора и других собравших все работает 🙂

  18. Тогда вопрос по настройке: например светодиод 13.2В должен начать мигать как только напряжение будет 13.2В и ниже, или как только опустится ниже 14.5В ??? чтото я запутался. В монтаже уверен на 100%.

  19. ВСЁ !!! Все заработало !!! у меня напряжение входное было 14.5В , возможно изза этого и не хотело работать как надо. Спасибо автору !!!

    • Добрый день! не могли бы еще раз кинуть ссылку на Вашу плату с ТО220? Заранее благодарен.

  20. Собрал, все работает. Большое спасибо за Ваши конструкции. Источник питания на NCP1200, от паяльной станции. Только переделал немного плату “под себя” и пересчитал трансформатор.
    Но как всегда возник вопрос. Предположим аккумулятор заряжен, основное напряжение питания не пропадает очень длительное время, в аккумуляторе происходит понемногу саморазряд. Включится ли на подзаряд устройство само? А то саморазряда очень долго ждать.. 🙂
    А так все заработало с первого пуска.
    Не знаю как в ноутбуках, а источники питания сигнализации так и работают. При разряженном аккумуляторе начинается заряд почти с максимального тока, с ростом заряда и соответственно внутреннего сопротивления ток падает. по достижении примерно 13,5 – 14 вольт заряд прекращается, остается небольшой ток 10-50 мА. Хороший аккумулятор работает без вмешательств лет 5 точно.

  21. Здравствуйте!
    Интересная схема, есть желание повторить. Один вопрос: имеется аккумулятор 12В 17Ач, какие изменения необходимо внести в схему чтобы его использовать и поднять ток нагрузки до 2,5 – 3А?

    • Подобрать (уменьшить)R5, Поставить D1, D2 на подходящий ток. Я исхожу из того, что если ток заряда может быть 3А, то вполне вероятно и ток отдаваемый в нагрузку может быть больше изначально рассчетных 1…2А.

  22. здравствуйте,хотел бы узнать можно ли с вывода 13 attinki он все равно не используется подать высокий уровень при пропадании входного напряжения хотел бы подключить к контроллеру умного дома.

    • Здравствуйте, Андрис. 13-й вывод используется в качестве AREF, от него нельзя отказаться, там конденсатор не для красоты висит. С другой стороны то, что Вы хотите легко реализуемо на одном биполярном NPN транзисторе:
      Базу через резистор 10к на анод D1
      Эмиттер на землю
      Коллектор через резистор 1к – на 1-ю ногу МК
      Все! С коллектора можете снимать интересующий Вас сигнал. И никакого программирования!

  23. Доброго времени суток !!

    Отличная схема. Немного доработаю её под литиевые аккумы. Возник вопрос у меня..

    Скажите пожалуйста, можно ли безболезненно заменить Attiny24 на Attiny44. Просто последних у меня много. Как я понял по даташиту, они отличаются только объёмом памяти. Не будет ли каких то подвохов с частотой или адресацией памяти, т.к. Вы её используете для сохранения настроек и т.д.

    Спасибо за ответ.

  24. Подскажите чем можно заменить Attiny24 ? очень проблематично у нас найти такое, и сможете после сборки проконсультировать по поводу програмирования, т.к. ешо не пробовал ничего.

    • Attiny24 ни на что заменить нельзя (кроме Attiny24A разумеется). Абсолютно не дефицит, есть практически в каждом профильном интернет магазине. Например у меня: http://aliot.com.ua/?item=27433&cat=4520
      Насчет программирования AVR – тема уже весьма изъезженная на просторах интернета, тем не менее будут какие-то конкретные вопросы – пишите.

      • спс за быстрый ответ. я живу в Одессе, у нас большая проблема с какими либо радиодеталями, всего 4 магазина торгующие радиокомпонентами, и 3 из них скупаются у 4-того ))). после праздников буду искать на базарчике (радиорынок, мож там что есть, но они завышают цены капец как.) программатор есть в виде флешки со шлейфом, где какой контакт раберусь, я так понимаю что лучше сначала стравить плату упс-ки припаять микросхемку к ней правильно проводочки, запрограмировать отпаять проводочки и уж потом напаивать обвызку упс-ки.(сорри за такие вопросики, просто ешо не разу не программировал ничего, программатор покупался для востановления роутера и сборки примитивного мп-3, роутер востановил без программатора а мп-3 взял готовый на 7 км (нужен был для музыкальной шкатулки со своей мелодией).

        • Сергей, в наше время глобализации пора уже переходить в интернет-магазины. Вы удивитесь сколько там всего полезного, и как часто по более адекватной цене. Я вон из маленького Бердянска в Харьков и Киев отправляю. Насчет программирования контроллера Вы примерно все правильно понимаете. С той разницей, что можно и не в таком порядке – можно сначала все собрать, а потом программировать в самом конце.

  25. 1. Можно ли заменить Р1(или Р3)заменить на переменный и многооборотистый и Р5 так-же то будет настройка упс ?(тока заряда и вкл.откл заряда)?
    2. кроме диодов и настройки Р5 для большего АКБ ничего не нужно менять ???
    3. если нужен параметр “вкл. зарядки” изменить, но при этом оставить “откл.зарядки” такой-же то нужно изменять Р1 или же Р3 ? (Нам тоже для свича нужно но говорят что если ниже 11.**ввольт подавать на свич то он отрубается а когда питание востанавливают то он висит, нужно ручками передернуть тогда его )
    4. для питания и зарядки нужен БП от 15 до 20В ? и где-то 3-4 А (если без переделок на большие токи и емкость АКБ ?
    просто 15 ешо можно найти, а вот 20 уже реже, нужно собирать самому. допустим 24в более распространенные, с ними не поплахеет упсу?
    5. на нагрузку (тоесть свич в Вашем варианте) сколько вольт приходит ?(если БП 15-20 В )?
    Просто хочу первую плату собрать не смд а “большими” детальками, от соответственно сейчас рисую плату под другие размеры. если + нагрузки = плюсу БП то хочу сразу поставить стабилизатор на 12 в на нагрузку.

    • 1. Под Р1, Р3, Р5 – я так понимаю подразумевались R1, R3, R5. R1, R3 – не предназначены для измерения и изменения чего-либо. Это всего лишь вход МК для определения присутствия основного питающего напряжения. Переменный резистор там ни к чему (ничего не даст). R5 мощный >=2вт, потому только подбором.
      2. Возможно Q2 рассчитанный на больший ток, это зависит только от Вас.
      3. R1, R3 ничего не регулируют, см п.1. Все пороги задаются программно в прошивке. Насчет 11в и свитча – я ОЧЕНЬ сомневаюсь, т.к. знаю их схемотехнику там сразу после ввода питания стоит понижающий импульсный преобразователь максимум на 5в. А это значит, что все будет устойчиво работать вольт до семи. Свитчи виснут по другим причинам – от перегревов и “плохого” питания – провалов, импульсных помех.
      4. Не забывайте, что чем больше вольт будет основной БП, тем больше будут греться R5 и стабилизатор, который Вы собрались вешать после. 15 вольт должно вполне хватить.
      5. На нагрузку приходит напряжение основного питания минус падение напряжения на диоде D1. Насколько это позволительно для Вашей нагрузки – Вам виднее. См. п.3.

      • 3. собирается устройсво для “двенадцатых” свичей от д-линка, мастер говорил что они после 11в отрубаются, а когда 220 появится то лежат, нужно ручками их передергивать. ну то ладно, будим потом смотреть после сборки.
        Я так понимаю что магазин http://aliot.com.ua это Ваш, возможна ли доставка в Одессу, если да то хочу сразу заказать все что нужно для этого упс-а, текстолит смогу сам вытравить, а все остальное нужно покупать. если возможен такой вариант то как с вами связаться, там ешо кое что нужно будет заказать уже для других целей.
        По поводу програмирования, так если можно сначала собрать то как потом подключить микросхемку к программатору, на проводках ? у меня программатор в виде флешки со шлейфом, предпологает наличие ешо одной платы с панелькой для микросхемы либо контакты на само устройстве в виде колодки.

        • Магазин мой, в Одессу отправляю частенько. Если чего приглянется – милости просим – оформляйте заказ на сайте. Касаемо виснущих свитчей еще раз: http://local.com.ua/ferum/dlink-des-1210-28-me/#.VLXxySusVw4
          Если это то, о чем я думаю, то виснут они по причине убогого БП с высохшими кондерами и работать с исправным БП будет замечательно и от 10в. Причина зависаний – частые провалы питания.
          Касаемо программирования – я никогда не делаю разъем для программатора – занимает сильно много места. Предпочитаю припаивать провода прямо к ножкам либо каким другим удобным площадкам на плате. По сути это тот же шлейф для программирования, но с обрезанным одним концом. Программировать можно уже после того, как устройство собрано прямо в плате, внешние цепи обычно не мешают.

  26. Прикольная зарядка! Вот бы для li-ion и для li-po для двух и трёх банок с балансиром с индикацией и включением выключением нагрузки! Схема бы побила все рейтинги

  27. Добрый день! Отличная конструкция!
    И все же, я присоединяюсь к Сергею и Денису, нельзя ли переделать прошивку скажем под ATtiny2313.
    ATtiny24 ну оооооочень редкий мк. Я смог добыть всего один. Торгаши не желают заказывать детали которые редко
    спрашивают, и их понять тоже можно- всем трудно.
    С уважением YY4JMM

    • Добрый день, Евгений! То Вы с какими-то не теми торгашами имеете дело. Есть тини24 практически по всем интернет магазинам. Даже у меня есть: http://aliot.com.ua/radio.php?item=27433&cat=4520
      По существу: переделка на Attiny2313 невозможна в принципе – у 2313 нет АЦП. Самый доступный МК с АЦП у Атмел – это Attiny13 (мало ног) и Atmega8a – выигрыш по деньгам практический нулевой. Ну и последний нюанс… Я его откровенно говоря уже устал повторять. Переделка на другой МК на ассемблере – это не замена одного include в шапке программы и перекомпиляция. Это серьезная работа с построчной проверкой на предмет разницы в командах адресации и регистрах. По уму мне нужно собрать это устройство на другом МК чтобы что-то путевое получилось. Как Вы понимаете из-за того что какой-то торгаш не в состоянии привезти данный МК у меня желания не возникает что-либо переписывать. Хотите – дам исходник, пересобирайте под другой МК, но поверьте это не так просто как хочется. ГОРАЗДО ПРОЩЕ заказать МК в первом-попавшемся интернет магазине.

  28. Добрый день electra! В принципе ДА, я погорячился, легче поискать микроконтроллер чем переделывать,
    тем более на ATmega8 больше половины ног не будут использованы. И все же, жаль что ATtiny24 такой редкий.
    Я сделал свою печатную плату, так сказать под свое видение устройства. Соберу, если не надо будет поправлять-выложу.
    Еще раз спасибо за разработку!
    С уважением YY4JMM.

    • Не редкий все же. Есть во всех мало-мальски вменяемых украинских интернет магазинах, даже в нашем скромном маленьком Бердянске есть. В лучшие времена без проблем отправил бы Вам любым перевозчиком, но сейчас увы, есть преграда. Сами знаете какая. Но не будем о грустном, будут еще вопросы – пишите, чем смогу – всегда помогу.

  29. Здравствуйте.
    Можно ли у Вас купить плату с прошитым чипом для самостоятельной сборки.
    Доставка в Киев возможна?

    Мой адрес andron66@gmail.com

    • Здравствуйте, Игорь! К сожалению нет. Я не занимаюсь продажей плат и (или) комплектов для своих разработок. Все что здесь представлено – исключительно некоммерческое для самостоятельного повторения.

        • Могу, почему нет. Хорошему человеку всегда буду рад помочь. Оформляйте заказ по ссылке: http://www.aliot.com.ua/radio.php?item=27433&cat=32878 Там же на сайте, возможно, найдете что-то еще для этого проекта. В примечании к заказу напишите чтобы я прошил туда прошивку с этой статьи. А то хобби это конечно хорошо, но на работе мозги другим заняты, напоминание не помешает.

  30. добрый день. очень интересная схема. вопрос к автору: можете поподробней описать принцып настройки устройства, а то у меня возникли некоторые затруднения. после подачи +15 вольт на схему, включается зарядка и при достижении 14.3 вольта отключается. акум садится до 12.5 вольт и зарядка снова включается…. хотя в статье не указано напруга при которой должна срабатывать зарядка…

    • Задача, добиться отключения заряда при напряжении 14,6в и включения при 13,2в.
      Решение, немного увеличить сопротивление в резисторе R7, тем самым сдвинуть порог срабатывания немного “вверх”. Добится сего довольно легко, используя вместо АК, блок питания, выставив его на напряжение 13,2в, ловите порог срабатывания на LED3.
      Как показала практика, для нормальной работы 15в мало, надо минимум 15,6в.

  31. Доброго дня! Підкажіть, у мене в CVAVR відсутній Fuse bits “SPIEN” то можно прошивати без нього?

  32. Создал свою прошивку под ATtiny44A
    Функционал весьма широкий , железо подходит и автора 🙂

  33. Кстати С5 я вообще выбросил . Непонятно зачем он вообще нужен , если антидребезг контактов хорошо рубится программно.

  34. Проявились косяки железа… IRLML6402 сильно не подходит для коммутации питания микроконтроллера. А все дело в том что максимально допустимое напряжение сток-исток у него всего лишь 20В ! А напряжение затвор-исток всего лишь +-12В !!! У меня один транзистор уже улетел (сначала не понял из за чего) второй та же участь ждет. Заменю биполярным транзистором с допустимыми параметрами .

    • Что-то я очень сомневаюсь в том что полевик горит от завышенного Vgs…. Как вариант поставьте 4.7к в цепь коллектора T2.

      • После того как вылетел полевик – сразу же это сделал. У полевика 12В максимально допустимое напряжение затвор-исток . У меня было 14.5В минимум Так как питание 15.5В. И я на своей практике сталкивался с вылетом транзисторов от большого напряжения исток-затвор.
        После доработки схемы (как вы указали) только у меня 22К стоит исток затвор и 22К в разрыв коллектора . Получается где то 7.5В. что находится в пределах нормы.

  35. Еще что примечательно:
    Я разрабатывал ПО под заказ для контроллеров UPS . Первый был на ATtiny13 , Второй на ATmega88A. Так вот у полноценного контроллера должен быть еще один узел , которого в этом проекте нет. Это блок теста аккумулятора . Который состоит из ключа и мощного нагрузочного резистора.
    Перед запуском контроллера , производится ряд действий которые однозначно определяют исправность батареи. 🙂 Хотя , в целом проект интересный и очень простой 🙂 автору респект!
    Вот моя прошивка под ATtiny44A: https://cloud.mail.ru/public/AUGs/i37aP9hEw
    Частота по умолчанию 8МГц и делитель на 8.
    Вот отладка (можно покрутить проект в симуляторе протеус) : https://cloud.mail.ru/public/8Vwu/fRGXHHSje
    Исходник: https://cloud.mail.ru/public/4BSe/3DnsQq8xY
    написан за вечер. Особенность этой прошивки в трехкратной защите калибровочных констант . Которые разбросаны в разных участках еепром массива. Если повреждается один из участков – программа это определяет , и считывает с другого блока данные , и так три попытки. Если данные во всех трех блоках повреждены (неверные) то программа дальше не проходит , и устройство не подает питание и заряд аккумулятора (планирую доработать этот момент). И появилась вообще такая мысль : создать устройство на ATmega8A c bynthatqcjv RS485 и отсылать данные о напряжениях по Modbus RTU. Уже начал проектировать схему .

  36. Андрей скажите, почему в этом проекте не использовали заряд импульсным током, как в более раннем проекте “Зарядное устройство для светодиодного фонаря”? Оно неэффективно/вредно для АКБ?

  37. Большое спасибо за качественную работу. Получилась, отличная система аварийного освещения. С аккумулятором 12v 7a/h и четырьмя одноваттными светодиодами, даёт отличное освещение в течении 12 часов. Не допускает переразряда аккумулятор, при появлении электроэнергии, автоматически включает заряд.
    Получился комплекс – “Включил и забыл”, для нас, сейчас, очень актуальная конструкция.
    Собираю еще два комплекта, для друзей.
    Еще раз спасибо.

  38. Доброго времени суток. Вопрос к автору. Очень полезное устройство Вы разработали, за что большое спасибо.
    А можно как то переделать схему, что бы это был бесперебойник на 24в и с двумя включенными последовательно аккумуляторами 12в/7Ач?
    На ток нагрузки 1,5А?
    Заранее спасибо за ответ.

    • Здравствуйте! Да как бы я особых препятствий не вижу, программных переделок не должно понадобиться. Выбираем в качестве источника питания где-то 27-28в, подбираем R5 (или внедряем вместо него узел зарядки на нужный ток) нужного номинала и мощности, подбираем R7 для того чтобы правильно работали пороги срабатывания, добавляем в цепи коллекторов T1, T2, T3 резисторы по 10к, чтобы не пожечь 30-ю вольтами затворы мощных полевиков. Пожалуй все. Все должно заработать.

  39. Добрый день! Давно собирался сделать для своих целей что-то подобное, а тут увидел Вашу схему. Спасибо за эту разработку. Единственный спорный вопрос: зачем ставить два ключа Q1 и Q3 для последовательного отключения нагрузки и МК? Ведь можно поставить всего один ключ на АКБ. При включении прибора в сеть МК подключает АКБ. При питании от АКБ и ее критическом разряде размыкаем ключ. В итоге вся вхема полностью обесточивается до возобновления питания от сети. Так сэкономим один полевик и порт МК 😉

    • Не совсем все так, Антон. Q3 не подключает батарею к нагрузке, а лишь подключает МК к питанию от батареи. Это сделано для защиты батареи от полного разряда. МК ведь тоже потребляет. А так Вы можете уехать на полгода в отпуск и не переживать что аккумулятор придется выкинуть по приезду. Логика такова: при подаче питания на МК от сети через диод D3 еще на стадии инициализации портов выдается команда на включение резервного источника питания. Во время питания от сети энергия аккумулятора не расходуется, т.к. на аноде D4 напряжение будет больше, чем на катоде. Плюс диодными сумматорами решается вопрос “автоматического” переключения источников питания как для МК так и для нагрузки, т.е. нет такого понятия как время переключения. Далее ключ Q3 держится открытым и будет закрыт только тогда, когда напряжение на аккумуляторе достигнет критического минимума. МК отключает себя сам и потребление от аккумулятора ограничено саморазрядом и потреблением делителя R7R13, т.е. фактически нулевое. При появлении же “сети” все снова автоматически запустится. Не получается тут ничего выкинуть, Антон 🙂

    • Еще раз внимательно перечитал что Вы написали… Да, в принципе можно было бы подключить анод D4 к выходу на нагрузку. Однако как тогда быть с функцией вкл / выкл? В общем все равно спорная экономия….

      • Добрий день. Дякую Вам за чудову розробку, та ще й у вільному доступі.
        Підкажіть будь ласка, як себе повинна вести плата, коли зникло живлення від мережі, акумулятор розрядився і вимкнув навантаження, але мікроконтролер залишився із живленням (при відключенні навантажееня, напруга на самому акумуляторі піднімається з 10 до майже 11 Вольт). При появі напруги в мережі, схема повинна увімкнути навантаження автоматично, чи тільки заряджати акумулятор, а вже навантаження повинно вмикатись кнопкою?

        Я перевіряв живлення контролера 5 Вольт, на третьому виводі (MAIN_DET) 4.5 Вольт, режим роботи “-00-“. Але при появі живлення від мережі, схема у мене без жодної індикації заряджає акумулятор, а навантаження залишається вимкненим. А я хотів би, щоб навантаження теж вмикалось одразу при появі струму в мережі. Мені для цього слід зробити так, як Ви писали в коментарі, під яким я залишив цю відповідь чи у мене неполадки десь у схемі?

        А це фото Вашого винаходу, яким він вийшов у мене 🙂
        https://drive.google.com/open?id=1ivk0C6LzKikc8nOPX5YWIKRWQgsa–ry

        • Доброго дня пане Олег. Дякую за добрий відгук стосовно цієї розробки. Так. Ви праві. Логічно б було щоб навантаження автоматично вмикалося у цьому режимі. Дуже тяжко розбиратися із навіть своїми але старими проектами, але це дуже принциповий недолік. Майже зламав собі голову розбираючи власну погано коментовану писанину, але щось знайшов… Спробуйте цю прошивку. Якщо знайдете час – відпишіть будь ласка стосовно результатів перевірки.

          • Величезне Вам спасибі, з цією прошивкою навантаження вмикається одразу при появі напруги в мережі.

            Перевірив кілька разів розрядивши роутером батарею – все працює як потрібно: при втраті струму, навантаження розряджає батарею до 11 Вольт ( це в силу підібраних мною резисторів) і вимикається, а при появі струму вмикається навантаження і починається зарядка батареї. Ідеально.
            Ще раз дякую 🙂

            • Дуже добре. Тож цією прошивкою заміняю основну у статті. Дякую за те що допомогли пристрою стати трохи краще 🙂

  40. Здравствуйте! Собрал данное устройство, но запутался с фузами. У меня программатор Khazama-AVR-Prog. Как в ней выставить? Спасибо.

    • Здравствуйте. Озвучивал этот рецепт неоднократно. Подходит для любых программаторов и к проектам любых авторов.
      1. Убедитесь что в проекте вывод RST используется по назначению, т.е. как вывод сброса. В 99.9% случаев так и будет, в т.ч. в этом проекте.
      2. Подключите контроллер к Вашему программатору.
      3. ПРОЧИТАЙТЕ ФУЗЫ либо весь контроллер. На этом этапе Вы получите значения фузов взятые с ЖИВОГО контроллера а не из некого файла инициализации программатора.
      4. СРАВНИТЕ ФУЗ RSTDISBL c авторским. Если галочка и в Вашем случае и в случае автора стоит в ОДИНАКОВОМ положении (ее нет в нашем случае) – СМЕЛО ВЫСТАВЛЯЙТЕ ВСЕ ФУЗЫ как у автора. В противном случае – ИНВЕРТИРУЙТЕ.
      5. Выставили? Открывайте файл прошивки – и жмите запись.
      6. Всё!

  41. Спасибо за ответ. Примерно так и сделал. У Khazama-AVR-Prog фузы выставил противоположно приведенным в статье. После прошивки (питание подано только от программатора) несколько секунд мигает красный индикатор, нижний по схеме. Завтра попробую подключить к АКБ и основному источнику питания.

  42. Здравствуйте.
    Хотел бы собрать Вашу схемку немного под другие параметры АКБ(55А/ч) и тока нагрузки(до 10А).
    Для домашней слаботочки.Радиолюбитель я в далеком прошлом,но иногда простые схемки собираю.
    На сколько я понял в этом случае нужно заменить следующие детали:
    D1,D2,Q1,Q2,R5,
    Не могли бы Вы так сказать со знанием современной элементной базы и нюансов схемы более конкретно подсказать на что их заменить? И можно ли у Вас приобрести прошитый МК и возможно некоторые другие детали для данной схемы?Я из киева
    Для питания светодиодных светильников наверное по выходу нужно поставить импульсный стабилизатор на 12В?
    Спасибо.

    • Здравствуйте!
      D1-D2 можно заменить например на пару диодов 10A10 включенных параллельно (вместо каждого). Суть в том, что ток который будет через них будет течь должен быть не более, чем предполагаемый ток нагрузки. Как вариант можно поставить сдвоенный диод с общим катодом с разборки компьютерного блока питания. Такого добра должно быть много. Ну к примеру S20C40, S15C20. Или вообще шоттки – еще лучше – меньше падение напряжения.
      Q1 – под такой ток я бы поставил IRF4905. Ну либо любой P-канальный полевик на ток не менее 30А, сопротивлением канала не более 50мОм и напряжением не менее 30в
      Q2 – можно заменить на тот же IRFR9024, IRFR4305, IRF9Z34, AOD405 и т.д. Ток не менее 30А, напряжение не менее 30в.
      R5 – вот тут стоило бы остановиться поподробнее… У Вас аккумулятор 55a*ч, т.е. по уму заряжать его нужно током 5.5а. Округлим до 5. Предположим что питать Вы будете устройство от 19в. Вычтем, к примеру 0.7в на падение на диоде D1. Предположим что разряженный аккумулятор будет иметь напряжение 11в. Имеем вольты, имеем ток – считаем резистор. По школьному закону Ома. 19 – 0.7 – 11 = 7.3в. 7.3 делим на 5 = 1.46 ом, т.е. скажем 1.5ом. Теперь посчитаем мощность – 1.5 ом умножим на 5 ампер = 7.5вт. Округлим вверх (для запаса) до 10 вт – т.е. имеем 1.5ом, 10вт. Вполне приемлемо на мой взгляд.
      Контроллер и прочие детальки можете поглядеть у меня в магазине: https://www.aliot.com.ua/

  43. Извините,а можно ли изменить схему с использованием данного МК под следующую задачу:
    основное питание БП 12В 10А,АКБ 55А/Ч + отдельное зарядное на 5А.К сожалению БП на 15А.16-24В
    стоит достаточно дорого,а указанные выше компоненты у меня есть в наличии.
    Я так понимаю схема с диодами при условии U основного источника меньше U АКБ работать не будет.

    • Ну для нормальной работы диодного сумматора – напряжение источника питания должно быть В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ чуть больше, чем напряжение заряженного аккумулятора. Далее отключаем исток Q2 от этой схемы и подключаем к доп. источнику питания.

  44. Спасибо.
    Пришел в голову такой вариант:
    Нагрузки критичные к кратковременному провалу питания в момент переключения(автоматика,роутер и т.д.) подключаются к Вашей схеме, думаю ампер 5-6 будет достаточно и для зарядки,остальное к БП 12В , на выходе этого БП вешается обычная релюха.Т.е. после отключения 220 вторая часть(свет,12В розетки для ноутов)нагрузки переключается на АКБ.Вопрос только в адекватности реакции МК на такое переключение.Чрезмерной просадки напряжения как бы не должно происходить,батарея достаточно мощная и в момент переключения скорее всего,что большая часть потребителей не будет подключена т.к.12В свет не основной и ноуты,телефоны будут подключаться после как минимум часового отсутствия сети.

  45. Доброго дня. Зацікавила ваша розробка, та на жаль в неї немає інтерфейсного виходу (наприклад UART) для зчитування статусу. Я планую розробити схожий девайс, тільки з UART, який буде емулювати протокол APC Smart UPS. Я би хотів придбати у вас вихідний код (або скооперуватись з вами). Якщо вас зацікавило – прошу написати на електронну пошту.

  46. Доброго дня!
    А чи могли ви підправити напруги для іншої акумуляторної збірки?
    Uk=15V, Umin=16V, Umax=21V.
    Планую використати літієві аккумулятори з’єднанні послідовно 5 штук.
    Дякую.

  47. Доброго дня. Не можу осилити… Далеко не перший пристрій з мк, але… На катоді Д1 напруга більша ніж на аноді при підключені аккумулятора. Наприклад 15 – анод, 17 катод? Q3 пару раз згорів. На аккуумі 15в але не вимикается зарядка.

  48. Стососовно напруг на D1 – тут можу лише порадити перевірити джерело живлення, бажано осцилографом. Стосовно Q3 – вже було у коментарях – додайте резистор 10к між колектором T2 та гейтом Q3. Стосовно не вимикається зарядка – первіряйте цілісність Q2 та вузол R7R13 – це вхід АЦП.

  49. По идеи можно МК не отключать от питания, а отправлять в сон. Там потребление будет скорее меньше саморазряда аккумулятора.

    • И как вас таких теоретиков пускают на github…? Чтобы люди потом читали ваши статьи написанные по принципу “по идее” и принимали все это за чистую монету? Ну ОК. Языклм цифр и логических доводов.
      1. Потребление Attiny24 в режиме power down (при питании от 2.7в, но этот нюанс мы уже опустим, бог с ним) – 2 микроампера. В режиме работы – 800 микроампер или 0.8 миллиампер. Открываем даташит на 78L05. Ток покоя – 3 миллиампера (это если повезло и китайская поделка соответствует нормативам прописанным в западном даташите). 3 миллиампера это В ЧЕТЫРЕ раза больше, чем работающий МК или в ОДНУ ТЫСЯЧУ раз больше, чем спящий МК. Внимание вопрос: какой понт усыплять МК, если его питальник потребляет в разы больше сам для себя? Или предложите поставить к 0.5$ МК еще и LDOшку за 0.7$ с ультранизким потреблением, которую еще и купить негде будет 95% желающим собрать? А для 20в входа такую LDOшку еще придется крепко побегать поискать…
      2. Поехали дальше. Ну ОК. Наступило 10в на аккумуляторе или сколько там. Мы усыпили контроллер а не отключились от аккумулятора и чего-то ждем. Внимание вопрос: а чего мы ждем? Включаться в работу нет никакого смысла – это верная смерть для аккумулятора. Ждем пока дадут внешнее питание? Ну ОК. Дали. Так наша схема же и сама включится без вмешательства пользователя.
      В общем… Без обид, друг мой, но вы классический пример того самого современного инженера, который нахватавшись “по верхам” спешит “внедрить” свои знания в разработку. Именно поэтому сегодня для нормальной работы современной операционной системы нужно восемь ядер процессора по 4ггц каждое. А ведь еще каких-то 20 лет назал для той же продуктивности хватало одноядерного Pentium 133. Нужно расти вверх а не вширь, друг мой, и чаще использовать цифры а не изречения “по идее”.

  50. Пишу по идее, потому как на практике не проверял. Я не занимаюсь МК, это как одно из любимых хобби.
    Рад вашему компетентному ответу, почему в этом случае работать не будет. Приведу такой сценарий когда, опять же, по идее это может работать. Если нужен ИБП на 5 вольт, мой случай это Raspberry PI, то можно взять АКБ на 6 вольт. И тогда если напряжение на АКБ просядет до минимума, можно МК отправить в сон, и периодически будить, проверяя уровень заряда. Понижающий можно взять ht7333.
    Подход позволит выкинуть несколько деталей из схемы.
    —-
    А ведь еще каких-то 20 лет назал для той же продуктивности хватало одноядерного Pentium 133.
    По мне так продуктивность программ, их возможности сильно возрасли.

    Нужно расти вверх а не вширь, друг мой, и чаще использовать цифры а не изречения “по идее”.
    Это учту спасибо)

    • Вы видимо так и не понялм языка цифр… 6 вольт и HT7333 не меняют самой сути. Хотя и HT7333 безусловно экономичнее. И достаточно распространена.

      Насчет P133 также есть что сказать. Когда-то в далеком 2000-м (+- год-два) году профессионально занимался дизайном и полиграфией. Сдавал полноцветный макет в типографию тогда еще в Quark Express, ну и картинки разумеется были. Так вот со времен Photoshop 3.0 НИЧЕГО ГРАНДИОЗНОГО не добавилось и не поменялось. Как и не добавилось скорости с тех пор…. Сейчас конечно же основной род деятельности далек от полиграфии, но в Photoshop CS-каком-то до сих пор посиживаю. Разница только в рюшечках, кнопочках и все. Ну может быть еще в неплохо работающем OpenGL. Тогда это действительно была непозволительная роскошь, нынче же конечно даже самый вшивый GeForce210 добавит плавности при перемещении по экрану с зажатым пробелом. Вот пожалуй и весь “технический прогресс”. Растут гигагерцы и ватты но продуктивность либо не растет совсем, либо растет крайне непропорционально.

  51. Добрый день! Не могу проверить работоспособность без аккумулятора-не подключается нагрузка. Так и должно быть или что-то не работает?

  52. Добрий день. Будь ласка мені потрібна допомога. Справа така- є китайська клавіатура для вхідної двері.Реле з NC .NO контактами. Є охоронна сигналізація, яка ставиться і вимикається тумблером /схованим/. Так як реле клавіатури спрацьовує 3 секунди, мені потрібен проміжний комутатор. Щоб він в вімкнув чи вимкнув пристрій – і залишався в цих положеннях, при зникненні чи появі напруги.

  53. Зібрав все, ніби працює, але не можу зрозуміти, чи це контруктивно задумано, чи моя помилка, але на виході Нагрузка те саме живлення що і на вході. При перемикані на акб 12В, як тоді живити прилади на 12В, навіть якщо через перетворювачі. В чому може бути причина?

    • Без образ, але:
      1. Ви трохи неуважно читали текст. На початку другого абзацу є пояснення.
      2. Навіть з ДУЖЕ поверхневого огляду схеми – зрозуміло, що ніякої стабілізації напруги немає та не планувалося. Є тільки діодний сумматор так ключ на ПТ.

      Відкрию Вам дуже “великий секрет”. Майже всі імпульсні перетворювачи на роутерах, ноутбуках та ін. розраховані на максимальне живлення 18в, тобто жодних проблем якщо живлення буде або 12 або 15-16в у більшості випадків немає. Якщо ж це не Ваш випадок – можете додати імпульсний стабілізуючий перетворювач перед споживачем.

  54. Вітаю! Зібрав давно, а до ума довів тільки зараз, оскільки дуже знадобилося, враховуючи нинішні реалії. Все працює прекрасно. Трішки переробив “під себе” . В мене роутер живиться від свого рідного блока живлення,а при потребі резервується від даного безперебійника. Для зарядки акумулятора працює окремий блок живлення ( від принтера Кенон, перероблений на 17 вольт) Замість струмозадаючих резисторів, LM317.Звісно вихід безперебійника і штатного блока живлення розв’язані діодом, а в схемі я просто перерізав дорожку між катодами Д1 та Д2. Всі ці складнощі для того, що мені не завжди потрібно резервувати роботу роутера, тобто якщо світло є, то інтернет працює, а якщо немає, то все залежить від стану ДБЖ включено, чи виключено.
    Запитання до автора: Чи є можливість переписати прошивку під літій з діапазоном скажімо 12,7 – 9,9 вольт? Чи спробувати гратись дільником схеми вимірювання МК? Щоправда діапазон трішки інший зі свинцевим, різниця в 1 вольт.
    Дякую Вам Андрію за труд, і за життєву позицію!!!

    • Доброго дня, Олександре.Так, краще за все змінюйте R13 або R3, в залежності від того, чого бажаєте отримати. Про всяк випадок: літій краще заряджати спеціалізованими зарядниками, якщо це більше ніж один аккумулятор (7,4 в та вище) – повинен бути балансер. Якщо ж вирішили заряджати цим пристроєм – дуже точно обирайте резистор.

  55. Звичайно, буде збірка літія із контроллером-балансиром., замість резисторів LM317, або щось імпульсне. Та і діапазон начебто повинен підійти.
    Дякую!

  56. Доброго дня. Давно вже зробив Ваш пристрій, працює добре. Зараз вирішив замінити 7А/г акумулятор, на 12Вольтовий Li-Ion. Там трішки інші параметри напруги. Що можна переробити у схемі? Дякую.

Залишити коментар до Аркадий Скасувати коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *