Skip to content
 

Электронный балласт для люминисцентной лампы на базе IR2520D

Моему коллеге по работе подарили старую настольную лампу которую он решил пристроить в гараже. Но как вы все знаете условия в гараже всегда оставляют желать лучшего как температурные, так и электрические и он обратился ко мне с просьбой посмотреть что можно было бы сделать с лампой для ее стабильной работы. По его словам она хотела включалась, хотела нет, хотела мигала при каждом броске напряжения в сети. Тут же мне под руку подвернулась моя старая лампа такой же точно конструкции и с такими же точно болезнями, но только черного цвета. Процесс становился веселее – как говорится двух зайцев. Вскрытие показало что внутри из электроники был только дроссель. И каково же было мое удивление когда зная что светильники рассчитаны на одинаковые лампы – номиналы дросселей отличались почти на 30%. В одном светильнике 2.5Гн, во втором 3.2Гн. Очередной камень в пользу китайской электронной промышленности. Долго я не сомневался – выбор сразу пал на балласты на базе микросхемы IR2520D от IRF. Тем более что этот вопрос я изучил вдоль и поперек еще полтора года назад когда решал несколько более сложный вопрос – проектирование балласта для светильника на базе ламп T8 4x18W. Но это тема отдельной статьи, может быть позже и напишу.

Немного о микросхеме. IR2520D – это контроллер полумостовой схемы на полевых транзисторах с защитой по току, регулируемым временем предварительного прогрева нитей лампы. Работает все примерно так: при старте конденсаторы С2, С3 заряжаются через высокоомный резистор R1 и полумост запускается с частотой примерно 90кгц которая начинает падать вниз. В точке резонанса которая задается номиналом конденсатора C9, дросселя L2 и характеристиками лампы происходит поджиг лампы. Эта точка находится примерно в районе частоты 40-50кгц. Далее частота снижается до рабочей 30кгц и продолжается нормальная работа балласта – здесь уже конденсатор С9 не участвует а номинал дросселя задает необходимое напряжение на лампе. Суть подогрева нитей накала заключается в том, что дроссель 4,5mH “сопротивляется” переменному току в 90 кгц существенно больше больше, чем току в 30кгц в конце процесса запуска, а потому ток через нити нарастает плавно. Скорость изменения частоты (sweep), а по сути время разогрева нитей задается номиналом конденсатора С7. Рабочую (нижнюю) частоту задает резистор R4. Токовая защита организована весьма оригинально. В качестве токового датчика используется сопротивление канала нижнего по схеме транзистора. Этот момент стоит учитывать при выборе транзисторов при проектировании балласта. Т.е. более мощным транзистором для маломощной лампы можно и навредить в случае возникновения форс-мажора. И соответственно наоборот – мощная нагрузка и казалось бы “вытягивающий” и по току и по температуре транзистор может валить схему в защиту из-за большого сопротивления канала. Вот в основном и все о принципе работы. За прочими подробностями – в документацию на микросхему.

Подытожу. Что мы имеем в плюсах:
1. Толерантная работа с лампой – подогрев и все такое. Есть надежда что срок работы лампы будет приближен к максимальному, чего о китайском дросселе не скажешь.
2. Частота преобразования 30 кгц очень комфортна для глаз. А здоровье – это не пустой звук.
3. Если верить заявлениям производителя  – светоотдача увеличивается на 20% а энергопотребление на столько же уменьшается. Уж не знаю насчет второго, а светит лампа с таким балластом точно лучше (из личного опыта).
4. Зажигается такой балласт практически мгновенно и стабильно работает как при заниженном так и при завышенном напряжении.
5. Сложность схемотехники сравнима с балластом на 2-х транзисторах, а значит доступна для повторения и начинающему радиолюбителю.
Из минусов:
1. Необходимость самостоятельной намотки дросселя. Не знаю кого как – меня это никогда не останавливало.
2. Не самый дешевый вариант, но на здоровье экономить – сами понимаете.

Теперь пожалуй от теории перейдем к практике. Для серии микросхем работы с лампами IRF свободно распространяет у себя на сайте программу Ballast Designer. И у того, кто скачает и попробует в ней что-то посчитать сразу ко мне возникнут вопросы. Да, я не зря не поленился и нарисовал схему с нуля, а не скопировал скриншот из программы как это попадается в большинстве конструкций с использованием IR2520. Именно ради освещения этих подводных камней и несказанного “прямо” в документации и писалась эта статья. Итак по-порядку.
1. Резистор R1. BDA по умолчанию считает его 1.5м для напряжения питания 220в. Но у иностранцев ведь как – 220в +-10% и 195в это уже форс-мажор при котором пора прекращать работать. С номиналом 1м все устойчиво запускается и работает вплоть до 160-170в.
2. Конденсаторы С2, С3. Их не просто так два. В документации предлагается ставить один керамический на 1мкф. Не знаю у кого как – у меня стабильно заработало только при 2.2мкф керамике. В более поздних версиях балластов я стал добавлять еще 1мкф пленочный. Этот момент отображается на стабильности запуска и помехозащищенности устройства.
3. Самое главное. Стабилитрон VD3. По документации 15-вольтовый стабилитрон живет внутри микросхемы. Его в оригинальной схеме снаружи нет вообще.  А напрасно. Я долго ломал себе голову почему у меня раз в месяц вылетает микросхема в одном из 30-ти светильников на работе. После установки этого стабилитрона во все я за год не поменял НИ ОДНОЙ IR2520.
4. К C7 особых требований нет, а вот C4 обязательно должен быть пленочный. С4 участвует в открытии верхнего полевика и потому “неправильный” конденсатор может привести к неполному открытию транзистора со всеми вытекающими.
5. С5 мог бы быть и пленочный, но тут меня задавила жаба. Здесь токи небольшие, а потому можно поставить и керамику. Дабы скомпенсировать уплывание емкости при температуре – оригинальное значения в 680 pf я увеличил до 1000 pf.
6. С8 – пленочный, причем рассчитанный на большие токи. Если у вас есть два таких конденсатора – имеет смысл выбрать больший по габаритам – не прогадаете.
7. С9 – ТОЛЬКО ПЛЕНКА. Минимум 1600в. Очень критичный для работы балласта конденсатор.
8. Транзисторы. IRF720, IRF730, IRF740. Очень хорошие результаты я получил от STP11NK40Z. Субъективно понравились даже больше чем IRF740. Нормально работают без дополнительного охлаждения где-то до 20-25W. Дальше уже лучше ставить на радиаторы.
9. Дроссель. Вот тут совсем все неоднозначно. Я для себя решил так – номинал дросселя считаем в Ballast Designer а вот его намоточные данные лучше в какой-нибудь другой программе. Потому как все мои попытки намотать то, что насчитала родная программа ни к чему хорошему так и не привели.
Вот пожалуй и все подводные камни. Данные рекомендации в принципе справедливы для любой схемы на IR2520. При изменении лампы как правило меняются только номиналы дросселя и тип транзисторов. Все остальное в большинстве случае можно оставить без изменений.

В моем конкретном случае лампа оказалась такая:

На фото китайская лампа из моего светильника без имени и фамилии. Мой товарищ купил под этот проект фирменный Philips PL-S 11W. В Ballast Designer эта лампа называется TC-EL. В общем называйте как хотите но сути дела это не меняет. Перед использованием с данной схемой лампу придется доработать. Если вы внимательно читали начало статьи, то должны были обратить внимание на фразу “внутри светильника только дроссель”. Правильно, стартер живет внутри самой лампы. Аккуратно разбираем лампу:

Внутри мы видим более характерные для лампы дневного света четыре проводника, к двум из которых припаян стартер (неонка). Его то мы и аккуратно удалим а на его место поставим тот самый С9. На схеме всю эту конструкцию не зря отдельно обозначил серым цветом и отметил что она имеет ДВА вывода.

Далее все это аккуратно собираем назад и получаем лампу пригодную для нашей конструкции. Теперь можно приступить к монтированию самого балласта. Я подразумеваю что вы уже провели подготовительную часть работы и изъяли дроссель из нижней части светильника и соединили провод питания так, что в верхнюю часть приходит 220в напрямую из розетки:

По высоте конструкция балласта не превышает 18мм, потому проблем с размещением не возникло. Габаритно плата размещается в нижней крышке верхней части светильника:

И как вы видите по краям высоких деталей нет – это особенности конструкции самого светильника. Подключение предельно простое – два провода на лампу, два на питание, в разрыве питания – выключатель:

Закручиваем, ставим лампу, проверяем. Готово! От “фирменного” китайского не отличишь – разве что легче стал на вес дросселя. Так бы и запустил в них тем дросселем, так они ж еще хуже – автомобиль из него сделают. Предприниматели…

Кстати о дросселе. Дроссель L2 для данной конструкции имеет номинал 4.5mH. Я мотал 190 витков на феррите марки N87 (можно CF138, CF139, P3, P4) типоразмера EFD25 (можно EE25) проводом 0.18мм (можно 0.15…0.35). Воздушный зазор составил 0.74mm (кусочек медного провода 0.37mm между половинками).

Вот пожалуй и все. Такая вот “конструкция выходного дня”.

Файлы:
Схема в SPlan 7
Печатная плата в Spint Layout 5

По документации 15-вольтовый стабилитрон живет внутри микросхемы.

202 Comments

  1. Андрей сказав:

    Подскажите а зачем зазор такой большой BDA выставляет? на 18Ваттную Т8 2.1мм. Разобрал китайскую лампу в ней дроссель требуемой индуктивности но, без зазора вообще, и работает?
    ПС: собрал, запустилась лампа 9Вт сразу ).

    • electra сказав:

      Да бог их знает этих разработчиков… Одно из моих предположений – заточено все под какой-то один тип феррита, предположительно N27. И изменить тип феррита нельзя. У нас же в основном N87 продается, он на более высокие частоты рассчитан. Намотанные дроссели по параметрам BDA у меня лично греются неположенным образом (видать большие потери из-за большого зазора). На лампах мощностью 15…36W (а это большинство) хорошие результаты дает феррит типоразмера EE25 из материала N87 (СF138, CF139, P3, P4). Оптимальный зазор 0.7…1мм. Исходя из этого и зная индуктивность под конкретную лампу (на этот параметр можно положиться на BDA) дроссель можем посчитать в любой другой удобной программе.
      А без зазора все же не хорошо… У меня бывало после прогрева уходил дроссель в насыщение и срабатывала защита. Хотя при 9вт может и будет работать…

  2. Андрей сказав:

    Вероятно что китайский на двух транзисторах работает на частотах пониже, достаточно габарита 19х16х6, все же поищу N27 попробую повторить такой дроссель т.к. с ЕЕ25 далеко не везде влезешь. Спасибо за подсказки.

  3. Alf сказав:

    Не сочтите за назойливость, но подскажите мне по поводу типа конденсаторов. Вот такие годятся? http://www.chipdip.ru/product0/275510415.aspx (зелёные подушки, вроде плёночные) и можно ли использовать советские какие-нибудь типа К73?

  4. Alf сказав:

    Спасибо.

  5. Tankist сказав:

    Добрый день. Подскажите напряжение конденсаторов всех. С8 понятно из предыдущего поста. Заранеее благодарен.

    • electra сказав:

      Порой ловлю себя на мысли что вполне очевидные для меня вещи далеко не так очевидны для окружающих. Вы абсолютно правы этот вопрос стоит прояснить:
      С1 – MKP x2 AC275v – фильтрующий металлпропилен с маркировкой переменного тока не менее 275v. Можно смело снимать с фильтров по входу импульсных БП, емкость не очень критична – можно ставить 100…470nf.

      C2,C3,C4,C7 – любые, т.е. 50в. С2 – керамика, С3,С7,С4 – пленочные. Особое внимание на С4.

      С5 – 1000v. В идеале пленочный, у меня реально работает везде керамика.

      С8 – пленка вольт на 400, чего-нибудь более-менее приличного качества. Мелкокалиберные новые китайские греются и стреляют. Впрочем без особых последствий для схемы (из опыта)

      С9 – от 1600в и выше. КАТЕГОРИЧЕСКИ ТОЛЬКО МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ. В первый десяток балластов ставил керамику – работали от месяца до трех.

      С6 – тут думаю все понятно, желательно 105-градусный, потому как обычно подобные вещи встраивают в тесные места.

  6. Роман (Romzes) сказав:

    Огромное спасибо за статью, разжевали всё по мелочам.
    мною собран только один балласт, но при этом “про запас” накуплено ещё десток микросхем и намотано 10 дросселей.
    с певым экземпляром намучался жуть, плохой старт, через раз… после доработке по вашей статье, всё запускается идеально !
    Низкий поклон !!!

  7. RZ сказав:

    Подскажите пож. мощность сопротивления R2, его на плате не видно, и стабилитрона VD3.

    • electra сказав:

      R2 – это фактически предохранитель. 0.5…1W будет самый раз, можно поставить классический стеклянный предохранитель. Стабилитрон – любой, 0.5w вполне справляется.

  8. chern55 сказав:

    статья интересная, написано просто и доступно.
    R1 желательно сделать из двух резисторов для безопасности и подключить верхний вывод к правой (по схеме) обкладке конденсатора C9. C2 и C3 – один тантал на 3,3 mF. На месте C4 производители рекомендуют ECJ-3VB1H104K – это КЕРАМИКА . http://www.datasheetarchive.com/indexer.php?file=DSA0032090.pdf&dir=Datasheet-02&keywords=ECY-3YB1E105K&database=user-highscore#

    • electra сказав:

      1. Насчет R1 из двух частей полностью согласен, насчет того куда подключать – такой метод годится только когда балласт работает на одну лампу. Сама BDA в зависимости от конфигурации цепляет R1 в разные места.
      2. С2 и С3 разделен на две части не зря, в таком соотношении керамика / пленка запускается стабильнее всего. Тантал не пробовал, но все же он ближе к электролитам, а с электролитом на 4.7 мкф на месте C2, C3 – запускается раз из пяти. Так что…
      3. Насчет С4 останусь при собственном мнении. Хотя половина 80-ваттных баластов в офисе (около 15 шт) нормально работают с керамикой. В более поздних все же ставил пленку.

  9. Леонид сказав:

    При включении лампа зажигается на 1 сек и гаснет. Поменял лампу – тоже самое.
    Устройство собрал с учетом всех рекомендаций. Дроссель изготовлен точно по данным автора. Единственное, не смог пороверить индуктивность дросселя ввиду отсутствия измерителя. Напряжения в норме.
    Что это может быть?

    • electra сказав:

      Есть предположить что на плате ошибок нет и все номиналы соответствуют – остается предположить, что что-то не так с дросселем. Проще всего напутать с воздушным зазором. Попробуйте все же найти где-нибудь измеритель индуктивности.

  10. Леонид сказав:

    Действительно виноват дроссель. Поставил стандартный силовой дроссель на ферритовой гантеле 2,2 мН ( RCH114NP-222KB Sumida
    d=10.5mm,h=14.4mm ). Все чудесно заработало. Однако температура сердечника 80град. Вернулся к рекомендованному дросселю, только
    зазор сделал 1.5 мм. Тоже все заработало. Температура сердечника 68 град. Sumida в 5 раз дешевле и в 5 раз меньше по габаритам

    • Андрей сказав:

      Леонид, а где в Вашем дросселе на гантеле выбирается зазор, чтото в даташите не заметил никаких зазоров?

  11. Виталий сказав:

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В аквариум необходим светильник 2 лампы Т5-24W. Почему программа не меняет номинал входного конденсатора и остальной обвески для схемы с одной или двумя лампами (добавляется только дроссель)? Что произойдёт если (схема с двумя лампами)сгорит одна лампа?

    • electra сказав:

      BDA много чего считает непонятно… Я бы в Вашем случае поставил 47.0 x 400в. У меня в случае с четырьмя лампами балласт при выходе из строя одной из них – благополучно работает дальше. В некоторых случаях (зависит от характера процессов происходящих при выходе из строя лампы) срабатывает защита по току.

  12. Алекс сказав:

    Добрый день.
    А как Вы 4-е лампы ставили на этот балласт?

    • electra сказав:

      Конкретно на этот никак, этот балласт для 11W лампы. Упоминал о том что по аналогичной схеме собрано и более двух лет замечательно работает более 30 балластов рассчитанных на 4 лампы T8 18W каждый – истинная правда. Подтолкну Вас в нужном направлении: 4 лампы = 4 резонансных конденсатора = 4 дросселя = 1 IR2520.

  13. Александр сказав:

    У меня задача собрать под 4-5 ламп по 15вт. Схемой не поделитесь? И расчетом дросселя. Заранее спасибо.

    • electra сказав:

      Делиться особо нечем, схему как таковую не рисовал. Поделюсь алгоритмом действий.
      1. Считаем в БДА балласт под требуемую лампу (например T8 18W).
      2. Добавляем нужное кол-во ламп после R3C8 (т.е. дроссель+лампа+конденсатор нужное количество раз)
      3. Номинал дросселя пусть считает BDA, а вот намоточные данные лучше посчитать в чем-нибудь другом, например программа “Дроссель” товарища (господина) Денисенко Владимира. Надо сказать очень толковая у него серия программ.
      4. Транзисторы ставим IRF740 или STP10NK40, в питание микросхемы стабилитрон 15в.

      Учитывая только вышесказанное у меня замечательно работают 4 лампы T8 18W от одного контроллера.

  14. Евгений сказав:

    Дорогой electra
    Я нашел схему ЭПРА в книжке Давиденко Ю.Н. “Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы.” Запустил балласт для двух ламп по 60 Вт. на драйвере IR2153. Рабочая частота примерно 45кГц. Все работает, но разогреваются транзисторы (IRF730)и дроссели. У вас большой опыт, знаете ли вы способы, которые приведут к меньшему нагреву элементов?(Китайские же ЭПРА не греются так сильно)
    И еще ряд вопросов: Если сделать ЭПРА для двух ламп по 60 Вт. согласно вашим рекомендациям, то алгоритм действий будет такой же как вы посоветовали Александру 27.01.13? или есть какие-то особенности? Ваша схема полностью подойдет за исключением L2,C9,EL1 (ну и С6 наверно)? Почему вы Александру рекомендовали IRF740? на мой взгляд IRF730 не хуже? Почему вы используете рабочую частоту 30кГц(Есть ли в этом какой-то секрет)?

    • electra сказав:

      Здравствуйте, Евгений!

      Не очень люблю IR2153. В основном потому что на ней строят простенькие блоки питания никак ни от чего не защищенные, но должен признать что для балласта ЛДС не совсем плохой вариант. По сути IR2520 отличается от нее (в основном) надстройкой специфической именно для ламп ЛДС – поджиг достигается за счет изменения частоты с 70…80 кгц до 30 кгц при старте. Плюс. плавный старт.

      Касаемо двух ламп по 60W сам не делал, но мой коллега строил балласт для T5 80W современных ламп Philips и древних отечественных T8 80W – все работало очень замечательно. Как ни парадоксально – чем мощнее лампа, тем меньше нужна индуктивность дросселя (тем меньше он “сопротивляется” переменному току и тем больше рабочее напряжение на лампе) и тем холоднее он становится. Тем не менее единственный путь кардинально уменьшить нагрев дросселя это увеличить размер ферритового магнитопровода. Получается не очень компактно но очень прохладно.

      Рекомендации по переходу на другие дампы, конечно же действительны приведенные выше. Главное в BDA правильно посчитать индуктивность дросселя для той или иной лампы.

      Касаемо транзисторов. IRF740 не лучше и не хуже, а всего лишь мощнее, чем IRF730. И если о пиковых токах речь не идет, то сопротивление канала как раз и играет решающую роль в нагреве. Для двух ламп по 60W, боюсь IRF730 уже будет маловато, особенно если в IR2153 есть механизм защиты по току, который основан на измерении падения напряжения на нижнем транзисторе. Т.е. сопротивление канала нижнего ПТ используется как шунт (токовый датчик) для съема информации о потребляемом токе. В IR2520, а именно о ней статья – именно так. И кстати 30 кгц это расчетная рабочая частота IR2520, там ее нельзя поменять в больших пределах. Ну и как известно основная масса тепла остается на ПТ при переходных процессах. Чем дольше “полуоткрыт” транзистор, тем больше сопротивление Rds и тем больше он будет греться. Тут бы я обратил внимание на конденсатор между 6 и 8 ножкой IR2153 именно от его качества будет зависеть насколько хороши будут фронты на ПТ. По крайней мере на верхнем. Также, как одну из доработок, порекомендовал бы керамику 4.7…10uF по питанию IR2153 (1 и 4 нога) – что-то типа того что ставят на современных видеокартах.

      Насчет китайских балластов все таки не соглашусь – аналогичной мощности – греются как утюги, либо те что не греются не выдают положенной мощности в нагрузку. Никогда таких не видели? Лампа вроде как и светится, а подключишь ваттметр или поставишь рядом еще одну с нормальным балластом – диву даешься. К слову, попадал тут мне на днях один БП 12v 3а в приличной коробочке и гордой надписью ASUS. Как я ни пытался посчитать трансформатор такого же типоразмера, той же топологии, частоты, с вменяемыми параметрами индукции и плотности тока (читай температурой) у меня больше 1.4 А не вышло… Так что про совсем китайцев вопрос излишен. Правильно сказал когда-то какой-то умный человек, что толковые радиолюбительские разработки занимают примерно промежуточную ступень между военной промышленностью и потребительским ширпотребом.

      Надеюсь ответил на все или почти все вопросы. Можете смело брать за основу эту схему и экспериментировать. Все получится. С6 для двух ламп по 36вт вполне хватит 33..47мкф.

  15. Евгений сказав:

    Прошу прощение, в моем предыдущем комментарии речь шла о лампах мощность 36 Вт.

  16. Евгений сказав:

    Да, и я забыл спросить какая мощность резисторов R1 и R3?

  17. Алекс сказав:

    Подскажите параметры сердечника (кол-во витков и зазор) для рамера E20 N87 на 15ВТ и частоту рабочию.

    • electra сказав:

      Рабочая частота у IR2520 порядка 30 кгц. Вам нужно указать КАКАЯ ИМЕННО лампа на 15W, потому как дроссель считается не конкретно на сколько-то ватт. У разных ламп – разное рабочее напряжение. Правильнее посчитать в Ballast Designer индуктивность дросселя под Вашу конкретную лампу, и уж только потом думать на чем и как его намотать.

  18. Евгений сказав:

    Electra здравствуйте.
    Пожалуйста,если возможно, ответьте на мои вопросы. Очень жду вашего ответа.

  19. Евгений сказав:

    Уважаемый Electra
    Большое спасибо за такой развернутый ответ. Будем пробовать.
    В программе BDA предлагается выбрать время разогрева и ток разогрева лампы при напряжении 300В. Вы случайно не экспериментировали с этими параметрами? Какие параметры тока и времени на ваш взгляд оптимальны? (не думаю, что этим можно существенно продлить срок службы лампы, но если есть возможность почему бы не воспользоваться….)
    И в книжке Давиденко Ю.Н. обращается внимание читателя на то что ЭПРА нужно помещать в металлический корпус (в качестве экрана). Из вашего опыта на сколько это актуально?

    • electra сказав:

      Здравствуйте, Евгений!
      Извините за молчание, не всегда получается отвлечься…
      В IR2520 доступны такие регулировки: минимальная (читать рабочая) частота работы балласта (3-я нога, резистор) и время разогрева (4 нога, конденсатор). Параметры взаимосвязаны и фактически это свип генератор с начальной частотой 70…90 кгц и нижней, регулируемой резистором порядка 30 кгц. Конденсатор задает время изменения частоты от верхней к нижней. Так как дроссель на большей частоте “сопротивляется ” переменному току больше, то вот он и плавный разогрев. Вот и все хитрости. Я не экспериментировал, считаю что начальные параметры выбраны довольно удачно.
      Насчет экрана… Да в общем-то балласту экран нужен так же как и любому другому импульсному источнику питанию. Ни больше ни меньше. А вот от фильтра на входе 220в лучше не отказываться.

  20. Евгний сказав:

    Еще маленький вопросик:
    стабилитрон какой мощности нужно выбрать? Смотрел описание микросхемы, и понял так что потребляемый ток 150 мкА. И что-то я засомневался…. неужели так мало энергии ест? IR2153 к примеру потребляет гораздо больше…..

    • electra сказав:

      Стабилитрон обычный, 0.5W вполне пойдет. Насчет тока потребления я вычитал до 25ма. Мгновенное значение в цепях затворов полевиков (выходной каскад драйвера) думаю больше.

  21. Сергей сказав:

    Здравствуйте Electra
    Сделал балласт по Вашим рекомендациям, но лампа не желает светиться. Смтуация такая же, как у Леонида, лампа после включения вспыхивает и гаснет. Пытался менять количество витков дросселя, ничего не помогло. По этому поводу есть некоторые вопросы. Первый: я собрал схему на макетной плате в виде куска кортона со скобами из лужёной проволоки. Элементы припаяны к этим скобам и имеют длину выводов больше, чем на печатных платах. На сколька критична длина выводов в импульсных схемах и могут ли длинные выводы быть причиной сбоя в работе схемы? Второй вопрос: если в качестве сердечника дросселя используется не стандартпый сердечник, можно ли подогнать его индуктивность перед установкой в схему с помощью генератора и частотомера настроив контур LрезСрез на частоту Resonance Frequency по BDA? Я считал параметры элементав схемы в BDA на лампу Sylvania F 18W/840 с трехслойным люминофором, у нее рабочее напряжение 57 вольт, в BDA для 18-ти ваттных ламп принято 98Vpk. Надо ли уменьшать это значение до рекомендуемого?

    • electra сказав:

      Здравствуйте, Сергей!
      1. Насчет длины выводов. Критично оно может и критично, но вряд ли настолько. Во время макетирования обратите внимание на длину выводов связанных с затворами ПТ и конденсаторы по питанию IR2520. Остальное более-менее…
      2. Если Вы не нашли свою лампу в BDA имеет смысл ввести ее параметры вручную в advanced режиме. Номинал дросселя скорее всего будет другой, особенно добавляет уверенности разница в вольтах. Именно размах напряжения на лампе (в зажженном состоянии) – первое, что стоит проконтролировать осциллографом после сбора балласта. Как я уже и говорил номинал считаем в BDA, намоточные данные где-то в другом месте. Иначе кина не будет, или будет но неправильное.
      3. Зажигается и тухнет. Наиболее вероятные варианты:
      а.”уехала” рабочая точка розжига потому как не правильно намотан / рассчитан дроссель. Можно в небольших пределах попробовать скорректировать резонансным конденсатором.
      б. Срабатывает токовая защита. Причина та же что и п.1. Дроссель может уходить в насыщение со всеми вытекающими. Крайне желателен измеритель индуктивности.
      в. Провалы в питании IR2520. Добавьте керамики по питанию. Можно увеличивать до 4.7…10uF. Располагать максимально близко к выводам.
      Как-то так. Пробуйте.

      • Сергей сказав:

        Electra благодарю за ответ.
        Ясно, что без определенных приборов сложно обнаружить неисправность. У меня в стадии почти готовых есть LC-измеритель на основе схемы из журнала РАДИО № 3, 1982 г, и древний осциллограф, который я взялся усовершенствовать, но немного не довел до ума. Пару недель придется уделить на завершение начатого. Затем я думаю будет проще разобраться с балластом. Подкупила простота схемы. Эта же простота и поставила в тупик, после отказа в работе. Теперь есть стимул побыстрее закончить начатое. В любом случае, спасибо за подсказки. Когда все заработает сообщу в чем же была причина.

  22. Евгений сказав:

    Добрый день.
    У меня есть проблемы с расчетом параметров дросселя по указанной выше программе Денисенко. Скачал программу drossel, и не могу разобраться. Научите пожалуйста или сами посчитайте (наверно это не долго…) Магнитопровод Ш-образный феррит 7х7 (что соответствует Е30/15/7 N87), Сомневаюсь какой параметр ввести в полях “Амплитуда импульса перед дросселем” “Постоянное напряжение после дросселя”(где их брать?). “номинальный выходной ток” – имеется ввиду рабочий ток или максимальный? “Величину магнитного зазора” как выбрать? помогите пожалуйста.

    • electra сказав:

      Если еще актуально:
      Насколько я помню, речь шла о лампе T8 36W. BDA мне насчитал дроссель 1.7mH, 1.8 A Ipk (0.35А RMS).

      Параметры дросселя для E30/15/7 – 112 витков провода 0.33. Воздушный зазор 0.66мм, т.е. можете использовать этот же провод для формирования зазора. BDA предлагает “несколько другие” параметры намотки. Если есть время и желание – можете провести эксперименты с обоими. Потом расскажете чей дроссель получился “прохладнее”.

  23. Сергей сказав:

    Добрый день Евгений.
    По поводу расчетов дросселя с помощью программы Денисенко ничем не могу помочь, я не пользовался этой программой, а вот ссылку по которой можно прочитать полезную информацию и к тому же в очень понятной форме, по расчетам дросселей и трансформаторов в импульсных источниках питания, пожалуйста: http://www.termolit.com/book/Transformator_i_drosseli_dlia_impulsnih_istochnikov_pitania.2002.pdf. Надеюсь поможет.

  24. chern55 сказав:

    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1655&start=1980 можно и отсюда, а можно и сначала. пож.
    http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57 пользуюсь таким для измерений.
    Сергей,согласен с автором данной статьи, проблема может быть на 99% в дросселе. Плохая пайка, плохая разводка, грязь – 1%.

  25. taki_ya сказав:

    Спасибо за подробный материал!
    Пока читаю-считаю перед походом по детали – возникло несколько вопросов. Может, ответите, как человек опытный?

    В программе тов. Денисенко для расчёта дросселя требуется масса хитрых вводных, характерных для дросселя в схеме источника питания постоянного тока. В случае дросселя для балласта – какие выставлять значения “импульса перед…”, “постоянного напряжения после…”, “номинального выходного тока”? Вроде как автор программы имел в виду постоянный выходной ток источника, амплитуду импульса на дросселе и связанное с ней пиковое значение тока – всё это не совсем наш случай? Какие Вы брали параметры для конкретного типоразмера лампы (если считали в этой программе), и как они соотносятся с табличными параметрами лампы? что-то я запутался – возможно, практический пример поможет..

    Программа BDA в advanced-режиме требует пиковые значения напряжений на лампе (Vpk), а в таблицах параметров ламп указаны, насколько я понимаю, RMS для остатков сетевого синуса при магнитном балласте (по крайней мере – в осрамовских таблицах для Т8, которые меня сейчас интересуют). Как соотнести? Вы как-то выбирали эти значения взамен предлагаемых программой?

    И последнее, в порядке прибабахнутого творчества: программа того же тов. Денисенко для расчёта катушек без сердечника насчитала для дросселя 1.7 мГн проводом 0,22 (по данным BDA) габариты оптимальной катушки всего примерно 17х4,5мм, 400 витков и 7ом сопротивления. Почему бы не использовать такую катушку? Или погубят собственные резонансы\емкость? Или излучение\наводки от “небронированной” катушки? А то ведь несколько лишних метров тонкого обмоточного провода из старого транса – всяко дешевле и ближе лежит, чем фирменный феррит с каркасом 🙂 Ещё и минус потери в феррите, и без проблем с насыщением.. Не побовали что-то подобное?

    Заранее спасибо за ответ!

    • electra сказав:

      Здравствуйте.
      Сразу хочу остудить Ваш пыл насчет катушки без сердечника. Не запуская никаких программ могу Вам сказать, что там будет 50+-30мкгн. Вы явно где-то ошиблись.
      Теперь касаемо расчетов. В принципе я всегда обходился параметрами того, что можно выудить из BDA. Irms (номинальный выходной ток по вашему) например я брал с одной из вкладок BDA, он там есть, а не Ipk из конечных рассчетов. С остальными параметрами тем более все понятно – частота, зазор, плотность тока. Два параметра “напряжение на дросселе ключ выключен”, “ключ включен” – а Вы их пробовали менять? Скорее всего нет, иначе бы этот вопрос не звучал. Ну или поставьте 300 и 0 в соответственно. С параметром Vpk сложнее…. Честно говоря в 99.9% случаев достаточно предустановленных типов ламп в BDA, но если недостаточно – можете попробовать это http://www.referencedesigner.com/rfcal/vrms-to-vpeak-conversion.php Форма напряжения на нитях фактически недалеко уходит от синусоиды.

      И еще… Ваше неоценимое чувство юмора с указанием e-mail мною не оценено. Следующий раз такой комментарий улетит в корзину. Не вижу никаких поводов общаться с человеком не захотевшим даже представиться по-человечески. Вы видите на этом сайте рекламу, какие-то намеки на сбор персональных данных с дальнейшим попаданием в спам рассылку и т.д? По-моему нет. Значит и ведите себя соответствующим образом.

      • taki_ya сказав:

        Здравствуйте ещё раз.

        Расчёт катушки без сердечника проверил в трёх разных программах при небольшой ваиации вводных – везде при данной геометрии и количестве витков 400-500 получается 1.2-1.7 МИЛЛИгенри. Так что шанс есть 🙂 – буду пробовать на натуре, при удачном исходе по возможности отпишусь.

        “Номинальный выходной ток” – это не по-моему, а из программы Денисенко, считающей дроссели для DC-конвертеров (в общем случае). И это – не то же, что Irms для лампы – как минимум, в случае лампы нет постоянной составляющей… Форма напряжения на лампе далеко отличается от синуса – волна зарезается на уровне напряжения горения лампы, ведущей себя как газовый стабилитрон. Возможно – с небольшим пичком при стевой частоте питания, обусловленным “перезажиганием” в каждом полупериоде. Это ближе к меандру с амплитудой так трети-половины питающего синуса (если плясать от табличных параметров ламп при 50\60Гц). Картинок с осциллограммами в сети масса, например – в патентах по теме ЭПРА.

        Параметры напряжений “до” и “после” дросселя (опять же – так это называется в программе Денисенко. и к DC-конвертерам вполне применимо) менять, конечно же, пробовал, потому и возникли вопросы. При разумных параметрах 300 и 0 программа ругается на “амплитуда индукции превысила допустимую по нагреву сердечника”. Это при E25\N87, причём требует зазор аж 2,7мм. Программа, видимо, рассчитывает пиковый ток через катушку, исходя из амплитуды импульса напряжения на заданной индуктивности с учётом постоянного или однонаправленно пульсирующего тока в схеме DC-конвертера. А в балласте условия несколько отличаются – вот и хотел систематизировать для себя эти отличия с учётом опыта коллег.

        А ещё… За 15 лет пользования интернетом случалось встречать очень разное понимание приватности. Для себя я считаю, что немедленная деанонимизация не является непременной частью сетевого этикета, в отличие, например, от сдерживания праведных порывов прилюдно научить кого-то себя вести. Надеюсь, властью, данной Вам правами хозяина и модератора, эта досадная часть нашей переписки может исчезнуть отсюда как не интересная читателям профильной темы. В любом случае – большое спасибо за демократичную систему комментирования, за то, что у Вас не требуется регистрации и любой заинтересованный человек “с улицы” может тут задать Вам внезапно возникший вопрос, хотя, наверно, модерирование и доставляет известные неудобства.

        Спасибо за ответ!

        • electra сказав:

          Пожалуй не буду вступать в полемику о высокой теории. Пусть в случае с намоткой дросселя без сердечника нас рассудит LC метр. А в случае с балластами исключительно практика и лучший друг радиолюбителя – осциллограф. Моя личная практика гласит примерно следующее:
          1. Лампы T8-18W
          2. Три десятка балластов на четыре лампы каждый (т.е. я намотал более 120 дросселей)
          3. Феррит E25 N87(CF139, P3 и т.д), витков 150, провод 0.2-0.3, зазор подгонялся под индуктивность которую насчитала BDA и составлял в районе 0.5мм (точно уже и не помню).

          —————————————————-

          Два года эксплуатации на предприятии – полет нормальный. Температура – адекватная, хоть и не холодные балласты, изредка дохнут С8, С9 (практически не дохнут снятые с разборки с породистых мониторов и т.д., чаще дохнут новые китайские), лампы живут положенный срок. В эксплуатации гораздо приятнее для глаз, нежели “железные” дроссели.

          Мой коллега пошел дальше меня. Он делал балласт(ы) по аналогичной схемотехнике на 80-ваттные лампы с диким запасом по мощности (брал бОльший феррит, бОльшие радиаторы на транзисторы, бОльшие конденсаторы на больше вольт и т.д.). Получались большие габариты, но работало так, что военная промышленность позавидует (по крайней мере нынешняя точно).

          Надеюсь это Вам поможет в изготовлении собственного балласта.

  26. Евгений сказав:

    Добрый день всем.
    У меня такой вопрос: А возможно ли использовать дроссель изготовленного не на Ш-образном феррите а на ферритовом кольце? По моим прикидкам габариты должны быть меньше…. Если не возможно то прошу коротенько объяснить почему… У вас есть опыт использования в ферритовых колец в подобных случаях?

    • electra сказав:

      Не получится. Большие токи – нужен воздушный зазор. Уйдет в насыщение со всеми последствиями. Ну либо пилить феррит. В последних Elektor была статья на эту тему. Если практически – лучше откажитесь.

  27. Андрей сказав:

    Добрый день всем!
    У меня точно такая же лампа, хочу её тоже переделать. Заказал все детали в 5ти кратном объёме. Есть несколько вопросов автору:
    1. Если дроссель мотать на гантеле, то какого габарита нужна и войдёт ли она в корпус?
    2. Что изменится если использовать IRF840?
    3. Какие детали рекомендуется заменить на какие в случае использования балласта для отечественной лампы ЛБ40, имеется ввиду параметры полевиков (U, A, Rds), габариты дросселя, толщины провода намотки и индуктивность?
    Спасибо!

    • ig3757 сказав:

      Собрал несколько вариантов (Т5 13вт и Т8 15вт). Всё прекрасно работает. Если надо могу выложить печатки (под Т5 13вт геморно-очень узкий корпус, но получилось!).

      • ig3757 сказав:

        Вдогонку: когда собирал Т5 13вт сделал дроссель вместо 4,9mH аж 6,6mH. Лампа зажглась, но ч\з некоторое время погасла. Выкл. подождал вкл.- горит. Снова погасла. Думал корпус узкий- перегрев. Потом лампа мигнула и всё. После переделки дросселя- всё заработало. Так что ув. electra в посте 01.02.2013 в 04:51 абсолютно прав!

  28. Андрей сказав:

    Кто ответит, на какое напряжение должен быть С5?

  29. Андрей сказав:

    Спасибо! Поставил дисковый, пузатый, керамический от компового БП 102х1kV, С3 поставил тантал 1uF 35V. Всё остальное как по схеме и рекомендациям, думаю ещё термистор на 33 Ом поставить перед лампой со стороны +310В, пока жду транзисторы.
    Фото платки: http://zalil.ru/34448259

  30. Андрей сказав:

    Ну вот и я собрал свой балластик, всё завелось с пол оборота, задержка включения около 2 сек., дроссель брал с энергосберегайки на 15вт., немного смотал его, гдето витков 8…10, получился 4,6mHn. Дроссель на ощупь, после 15 мин. работы не более 38 градусов, транзисторы градусов 55…60, насверлил немного вентиляционных отверстий сверху и сзизу, все изменения в схеме как моим постом выше.
    Автору большая благодарность за проделанную работу!

  31. Андрей сказав:

    За час работы колба лампы нагрелась градусов до 80, яркость лампы очень сильная мне кажется, подскажите, это так должно быть? Что можно сделать чтобы уменьшить температуру лампы?

    • electra сказав:

      Дык а что тут думать…. Берем даташит на Вашу лампу, там будет указанно рабочее напряжение нитей накала (пиковое или RMS не суть важно). Меряем осциллографом что там происходит и по ситуации увеличиваем / уменьшаем номинал дросселя. При значительном изменении номинала возможно придется поменять резонансный конденсатор. Из собственной практики скажу, что когда у меня сгорела родная китайская лампа (которая не грелась, но и почти не светила) и купил что-то новое и более породистое – светить стало ого-го! Но греться тоже. Первые три дня нервно щупал, потом надоело. Вот уже с полгода работает – полет нормальный. Лучше скажите насколько приемлемый температурный режим дросселя / транзисторов?

  32. Андрей сказав:

    Дроссель как я писал от энергосберегайки на 15вт. отмотан до 4,5mH. Когда тестил, за 15 мин работы дроссель был холодный, а транзисторы грелись не более 50…55 градусов.
    Лампа новая Phoenix 11W, модель PL1U, цвет 4200К. кЕтай.
    Сейчас стоит кондёр 5600р 2кВ, есть в наличии ещё 4700р 2кВ и 3300р 2кВ.
    Осцика к сожалению нет…

  33. Андрей сказав:

    Если поменять резонансный на 4700 какую индуктивность примерно дросселя сделать?

    • electra сказав:

      Сложно что-то советовать без проведенных измерений… Резонансный конденсатор имеет смысл трогать только в том случае если будет неустойчивый старт. Если зажигается нормально – оставьте его пока в покое. Если считаете что светит сильно ярко – добавьте индуктивности дросселю, для начала процентов на 15-20.

      • Андрей сказав:

        Светит, а через час уже и “греет”. Расчитал для 4700пф, получилось 5,5mH и 31,2кГц. Сделал плату под вторую лампу, над ней и поизвращаюсь.

  34. Андрей сказав:

    Расчёт для 4,5mH и 5600р = 31,7кГц. Лампа будет меньше греться если я получу эту же частоту с другими параметрами L и С?
    f[Гц]=1.59*10^8/корень квадратный из ((L[мкГн]*C[пФ]))

    • electra сказав:

      Меньший нагрев Вы получите если будете пропускать меньший ток через нити накала, т.е. уменьшите размах напряжения, т.к. с сопротивлением нити ничего сделать нельзя (закон ома). А напряжение можно уменьшить только путем увеличения индуктивности дросселя, который является в данном случае реактивным сопротивлением. С увеличением индуктивности “уедет” вниз по частоте и точка поджига ламп, а потому при существенном (!!!) отступлении нужно будет уменьшить емкость резонансного конденсатора. Формулы это конечно отлично, но давайте называть вещи своими именами – доступность киловольтных пленочных конденсаторов в интересующем нам диапазоне ограничивается тремя-четырьмя номиналами, а посему и настройка превращается в исключительно эмпирический процесс. Особенно при отсутствии осциллографа 😉

  35. Андрей сказав:

    Резонансный конденсатор не менял, заменил дроссель на чуть больший размер, от энергосберегайки на 20вт., мотал проводом 0,14, в навал, 348 витков, 5,55mHn, по расчётам частота снизилась на точку 28,6кГц., за 20 минут работы дроссель и транзисторы комнатной температуры. Запуск стабильный. Собрал все потроха в корпус, работает уже 1,5 часа, температура лампы снизилась примерно до 60 градусов, яркость визуально не уменьшилась. Дроссель подпаял на проводки примерно по 6 см. длинной, уложил его сбоку от контактного разъёма лампы, вошёл со свистом. Ну вот пока всё.

  36. Prospekt сказав:

    Доброго времени суток, такой вопрос: Если сравнить параметры ламп по даташиту, рабочий ток и напряжение, то они будут отличаться от тех что ставит Ballast Designer по умолчанию, когда расчеты проводит. У BD рабочее напряжение на лампах намного больше. Например: лампа Т5 24 Вт, параметры по даташиту: напряжение 77 В, ток 0.295 А; то что стоит в BD: напряжение (running lamp voltage) 125 В, ток не указан, но при данной мощности будет 0.192 А. То же с лампой 39 Вт Т5: 118 В по даташиту и 190 В в BD. Как я понимаю, рассчитанная индуктивность задает весь рабочий режим, собственно она ограничивает ток на лампе, если он будет меньше заданного производителем, то лампа будет не так ярко светить, если ток будет больше, то лампа через какое-то время сгорит. Собственно вопрос, имеет ли смысл менять в BD параметры по умолчанию на те что пишет производитель? Возможно все это чушь, потому что меня смущает что в BD рядом со значением напряжения стоит Vpk т.е. пиковое значение, а не просто V. Тогда возникает вопрос как задавать параметры ламп которых в BD нет, например на 8 Вт или 6 Вт.

    • electra сказав:

      Здравствуйте. Да у Т5 ламп, насколько мне известно, вообще все сложно. Две схожих по габаритам, ваттам и световому потоку лампы имеют абсолютно разные характеристики. И соответственно каждый производитель бьет себя пяткой в грудь что только с их родными балластами лампа будет работать “правильно”, долго и экономично. Насчет того, что индуктивность фактически является реактивным сопротивлением – правильно понимаете. Насчет параметров в BD – RMS значение можно указать в “advanced” режиме, там же пошагово пройтись проставить все параметры из даташита на лампочку. Нужно или нет – сложный вопрос. С T5 скорее нужно, чем нет. Еще как вариант – подбор индуктивности дросселя по фактически потребляемой мощности. Для этого нужен правильный ваттметр. Зная мощность лампы, примерный КПД схем на IR2520 и намотав дроссель немного с “запасом” – можно просто выставить правильную мощность. Не бог весть какой метод с точки зрения “правильности”, но по крайней мере дает какие-то гарантии не сжечь лампу раньше времени и не потерять при этом в световом потоке.

  37. Prospekt сказав:

    Да, есть заморочки с Т5 ми, из-за производителей аквариумных ламп, они могут свои лампы делать нестандартными, чтобы нельзя было их заменить, там каждая лампа как самолет стоит. Но в целом, сравнив таблицы разных производителей philips, osram, sylvania если совпадает мощность и размер лампы, то ток и напряжение тоже одинаковые для всех. Путаница здесь еще из-за ламп, которые разрабатывались как замена Т8, т.е. не нужно было менять всю конструкцию светильника, а просто заменить патроны и ЭПРА. Меня смущает другое, я именно про Advanced режим и говорил, если взять лампу которая есть в BD и в этом режиме посмотреть ее параметры, то они ни с какими табличными не совпадают. Либо BD зная разнообразие ламп исходит из каких-то своих расчетов, чтобы угодить всем, либо это не те параметры, которые указаны производителями, либо я ничего не понял.

    • electra сказав:

      Сложно Вам что-то конкретное посоветовать. Если есть время, желание и подходящий осциллограф – конечно же вводите параметры Вашей конкретной лампы, мотайте дроссель и меряйте, меряйте, меряйте… Пока не останетесь довольны.

  38. Андрей сказав:

    electra: хотел Вас спросить, если ёмкость С5 будет скажем 2200рF 1кВ, насколько хуже по питанию будет ирке, на сколько возрастёт напряжение её питания, выдержит ли внешний стабилитрон?
    Спасибо!

    • electra сказав:

      Многовато, но попробовать конечно же можете. Можно поставить последовательно с C5 резистор, можно применить стабилитрон помощнее попутно уменьшив его номинальное напряжение вольт до 13…14.

  39. Григ сказав:

    Уважаемый Electra.
    На схеме, L1 – это просто помехоподавляющий дроссель? И еще вопрос. Можно ли дроссель L2 заменить на какой-нибудь SMD готовый импортного производства?
    С уважением, Григ

    • electra сказав:

      L1 – да, помехоподавляющий, возможны любые варианты. L2 вряд ли на что-то получится заменить. Там шаг влево, шаг вправо и лампа не горит.

  40. Андрей сказав:

    Подумываю в других конструкциях балласта, для уплотнения монтажа попробовать вместо двух 1n4148 использовать один BAV99

  41. Дима сказав:

    Здравствуйте
    подскажите пожалуйста, возможно ли эту схему переделать на лампы 160 ватт для соляриев ? или хоть на меньшую мощность,100-140 ватт
    если да, какие требования нужны к сердечнику ? размер, сечение провода, индуктивность? (индуктивность есть чем мерить) номиналы конденсаторов ? понимаю что наврятле кто то собирал на такую мощность, но если возможно подскажите хоть с каких приблизительных параметров можно начать экспериментировать ?

    • electra сказав:

      Дмитрий, начните с того что укажите как называется Ваша лампа. А еще лучше посмотрите есть ли она в перечне поддерживаемых в Ballast Designer. А ватты то такое дело…

  42. Prospekt сказав:

    Доброго времени суток, собрал схему, все работает отлично, лампа 24 Вт Т5, дроссель Е20 170 витков 0.28мм 0.8 мм зазор. индуктивность 2.3 мГн, по расчетам BD. Добавил второй дроссель и конденсатор параллельно первой лампе, вторая лампа такая же, все работает, НО довольно сильно греется электролит на 10 мкФ 400 (палец держать нельзя). заменил его на конденсатор с низким сопротивлением (красный бочонок) и добавил параллельно 0.1 мкФ 400 В пленочный, ничего не поменялось, также сильно греется. Возможно кто-то сталкивался с таким, или это штатный режим при таких лампах?

  43. Prospekt сказав:

    Вопрос решился, не хватало емкости, добавил, теперь конденсатор холодный.

    • electra сказав:

      Только хотел предложить пульсации померять… А пленочный все равно оставьте – будет нелишним для такого характера нагрузки.

  44. chern55 сказав:

    http://************
    интересная статья, вроде ссылок не было на неё. пож.

  45. chern55 сказав:

    Ваш сайт-ваше право. но отделенные выдержки из стать (на Ваше усмотрение) можно привести тут?

    • electra сказав:

      Конечно можно, я не в коем случае не хотел Вас обидеть. Просто к коммерческим сайтам (отключите AdBlock если таковой имеется и узнаете много нового), а особенно к тому на который Вы давали ссылку – у меня _отдельное_ отношение. А ссылка с уникального ресурса им это как подарок свыше, я таких подарков этой публике дарить не готов. Ничего личного.

  46. Prospekt сказав:

    Из наблюдений, возможно кому-то поможет. Сделал (не с первого раза) балласт для лампы 24 Вт, Т5,сам разводил под нужные размеры и мотал индуктивности. Понадобилось сделать балласт под лампу Т8 на 15 Вт. Взял ту же разводку платы, в балласт дизайнере нужной лампы не оказалось, взял параметры самой близкой что была, тем более что по даташиту на лампу параметры почти не отличалсь. Сделал сразу три платы (нужно было три лампы), намотал рассчитанные в дроссель2000 индуктивности, измерил (есть измеритель индуктивностей) все в порядке, подсоединяю, включаю – ни одна не работает, даже не пытается, даже никакого моргания при старте, как будто я к табуретке лампу подключил. Довольно долго искал проблему, перепаял почти все, в итоге как один из последних вариантов, перемотал индуктивности с теми же параметрами, но более аккуратно (раньше мотал внавал, довольно грубо), не виток к витку, а просто не спеша и стараясь чтобы не получился клубок, вобщем все заработало без каких-либо проблем. Да, микросхемы пришлось заменить, потому что либо во время перепаек (я перепаивал 2 из трех плат) либо из-за ужасно намотанной индуктивности они немного вышли из строя.

  47. vladim сказав:

    Никакой стабилитрон в схеме не нужен если подсоединять один из контактов лампы не к стоку транзистора VT1 а к истоку транзистора VT2.Проверено схема работает года безотказно.

    • electra сказав:

      Хоть убейте не могу понять какое отношение имеет стабилитрон по питанию IR2520 к тому, куда подключена лампа – к “+” питания или “-“. А надобность стабилитрона мне стала очевидной по факту эксплуатации парка балластов 30-40 через год. Когда-никогда, да вылетала IR2520, то там, то сям. После установки во все стабилитрона – не поменял ни одной. А так, если судить по отдельно взятому экземпляру, то может и не нужен…

  48. vladim сказав:

    Внешний стабилитрон имеет отношение к жизни микросхемы при подключении лампы к “+” (без стабилитрона при таком включении лампы микросхемы тихо дохнет у меня в течении 2-х дней).
    При подключении лампы к “-” микросхема отлично работает как со внешним стабилитроном так и без него.

  49. Matt сказав:

    Ребята, хелп! Прикупил 8 Филипсовских (TL 100W) ламп по сто (100) Ватт. Но из ЭПРЫ ничего нормального не нашел в индустрии. Поэтому собираюсь делать вручную с помощью подобных драйверов. Поэтому вопрос к автору. Можно ли запитать данным драйвером хотя бы 4х100 Ватт, подключив их парралельно? Ток одной лампы – 0,97 Ампер при 122 Вольтах рабочего напряжения. Соответственно, какие нужно брать дросселя и С9 для этой мощности?

    • electra сказав:

      Будет непросто…
      1. Обязательно придется собирать PFC. На 400в, контроллер любой. Например L6562. Без PFC такая лампа не загорится.
      2. На такой мощности настоятельно рекомендую собирать из расчета один контроллер = 1 лампа. PFC может быть один на всех, но соответствующей мощности.
      3. Расчеты в BDA (взял за основу лампу T12 96W и подправил некоторые параметры)показывают что резонансный конденсатор должен быть 6n8 1500в, дроссель 1.5mH на пиковый ток 2.6а. Намоточные данные лучше считать в другой программе.

      Без приличного опыта такой балласт не собрать. Особенно это касается PFC 800W.

      • Matt сказав:

        А по каким именно причинам лампа не загориться без сабжа (PFC)? Сорри за вопрос, но я действительно “недогоняю” 🙂 P.S: То, что будет непросто, это я уже понял, поискав подобные ЭПРЫ в инете, и в реале 🙂 Но у меня выхода нет 🙁

        • electra сказав:

          Банально не хватит напряжения питания на поджиг. С 300в на входе точка резонанса будет находиться где-то на самом краю рабочего диапазона микросхемы и лампа будет зажигаться один раз из пяти или еще хуже. В BDA это звучит как “increase DC bus voltage” и отказ от дальнейших расчетов.

  50. Matt сказав:

    Спасибо. Теперь понял. Я то думаю, почему у меня BDA “ругалась” и не хотела считать 😀
    Я брал обычное full-bridge питание.
    Хотя конечно странно. Если взять, например, дроссель 1,3 mH, емкость так же – 6,8 nF, то при этом резонансная частота будет 53,5 kHz, тоесть запас, вроде, есть.
    Незнаю, как там считает BDA, но по формулам у меня, предварительно, выходит следущее: активное сопротивление контура во время резонанса – около 30 омм реактивного от CDC (C8 – 100nF) плюс считаю около 10 омм разогретых катодов (холодные показывают по 0,8 Ом каждый) Итого, добротность контура – около 11. В худшем случае, принимаю за 5. В итоге прыжек напряжения в момент резонанса должен быть раз в 5 больше питающего (300В) Должно бы хватить 😀
    Вобщем, буду пробовать со стандартным питанием одну лампу. Если не будет хватать, буду тогда юзать повышенное 🙂

  51. Matt сказав:

    Отчитаюсь, вобщем 🙂 Может кому-то пригодиться.
    Начал искать компоненты у себя в провинции – не нашел.
    Решил рискнуть – купил готовый Осрамовский балласт 2 Х 58 (разрешает 2 х 70), с целью доработать, если что.
    Но драйвер там не IR, а Infineon, притом с встроеным PFC, что облегчило мне задачу. Одним словом, запитал все это дело без переделки даже – светит. Хотя в драйвере куча фичей защитных от перегрузов, как в коректорре, так и в управлении лампой – думал, не потянет. А он взял – и потянул. А суть в том, что даже в BDA по данным – там параметры Т8 58W почти схожи с T12 94W (разница фактически в допусках, +/- пару процентов)
    Всем удачи! 🙂

  52. vladim сказав:

    “купил готовый Осрамовский балласт 2 Х 58”

    Что и требовалось доказать.Нужно приучить себя сначала поинтересоваться на чем можно собрать или где купить балласт а потом уже покупать лампу под этот балласт.Признаться микросхема ir2520D лучший вариант для сборки балласта от маленькой до практически предельной мощности в 80W (да и признаться выше для домашних условий ненужно).А для промышленных цехов поискать что-то бездроссельное типа ДРВ.
    Для замены балласта в компактных промышленных энергосберегайках (до 15w включительно) лучший вариант это балласт на базе UBA2024P.

  53. Андрей сказав:

    vladim: стоимость IR2520D 1шт. + IRF730 2шт. < или = UBA2024P 1шт. Не большой выйгрыш только в габаритах готового устройства.

  54. vladim сказав:

    Андрей:Так UBA2024P и создавалась исключительно для КЛЛ до 15w в цоколь которых запихнуть IR2520D с её обвесом практически нереально.

  55. Wishmaster сказав:

    Прошу вашей помощи. Собрал три балласта с расчетом на лампы Т5 21w (одна лампа на один балласт). Лампы 21w не запускаются (по осциллу видно подъем напряжения, слабая вспышка и все) Дросселя пробовал на разных сердечниках от 4,5 до 2,8 мГн , зазоры от 0,6 до 1,2 – разницы никакой. При этом лампы 13w стартуют всегда, с любым дросселем.
    Подскажите пожалуйста где копать, чувствую что мелочь, но уже четыре дня бьюсь без результата.

  56. chern55 сказав:

    схему посмотреть можно? точно с ВАШИМИ детальками. да и печатку тоже. еще размер дросселя имеет значение. пож.

    • electra сказав:

      Не совсем понял что ИМЕННО Вы хотите. Схема с номиналами в начале статьи, исчерпывающие данные по дросселю и печатная плата – в конце. В статье есть фото с живого устройства где замечательно видно как габариты так и тип примененных деталей.

  57. Wishmaster сказав:

    Проблему решил. Вчера собрал все сердечники которые нашлись в хламе и намотал десяток дросселей 4.4мГн с разными зазорами.
    Заработали почти все. Дело было в феррите, который мне впарили как EPCOS N87. С ним лампа завелась только при зазоре 2,6мм!!! при этом нагрев был под сотню (палец обжигает).
    В итоге наилучший результат – сердечник от энергосберегайки 5×5 с зазором 1,5мм, также отлично работает сердечник от дежурки БП ATX такого же сечения с зазором 1,5 – 1,8мм, нагрев незначительный (40 – 45 градусов).
    Уточню: лампы T5 21w Osram Lumilux HE и несколько разных китайцев для пробы.
    Все собрал, лампы работают уже около часа. Полностью доволен несмотря на потраченное время, нервы и огромную кучу провода.
    Большое спасибо автору за схему и подробное описание!
    PS Если интересно могу поделиться узкой платой под китайские корпуса, ширина 20 мм.

    • electra сказав:

      Здравствуйте! Извините за молчание, но ответить на Ваш вопрос нужно было посчитав трансформатор, а это мимоходом увы не сделаешь, как ответы на большинство задаваемых тут вопросов. Но я вижу Вы и сами разобрались… У меня изначально были сходные с Вашими проблемы, но как раз наоборот: BD считал дроссели с большим зазором и количеством витков. Все грелось как утюг. Нормально все заработало только при уменьшении зазора где-то до 1мм. Феррит у меня был CF138, CF139, аналог N87. Конкретно в этой конструкции я применял чистый (настоящий) N87, довольно недешевый сравнительно с индийскими (СF13x) и китайскими аналогами (P3, P4), зазор был 0.74 мм. Все работает как надо. Видимо Вам все же не тот феррит впарили…

      • Wishmaster сказав:

        Здравствуйте!
        Вчера купил настоящий N87 и продолжил эксперименты.
        EPCOS E19 работает с зазором 1,1 – 1,2мм индуктивность 4,4мГн, сердечник холодный. Также погонял феррит от дежурки БП ATX – минимальный зазор 1,2мм, по виткам очень близко к N87 и также холодный. В следующих балластах (планирую сделать 4 шт.на работу)
        буду ставить именно от БП т.к. на N87 цена кусается.

  58. chern55 сказав:

    electra: Не совсем понял что ИМЕННО Вы хотите…
    Был ответ для Wishmaster, хотел увидеть именно ЕГО конструкцию. Но всё удачно разрешилось, как я и предполагал, причина в дросселе.
    Можно ли сюда выложить файлы печаток или давать ссылку на свой ЯндексДиск? пож.

    • electra сказав:

      Теперь понятно… Писали бы “в ответ” на комментарий интересующего человека – путаницы было бы меньше…

  59. Leech сказав:

    Здравствуйте, electra. В комментариях Вы пишите что C3 и C7 должны быть пленочные, тогда как на фото на плате – керамические smd. Или я что-то путаю?

    • electra сказав:

      Что-то путаете. Про С7 – пленку я не мог такого написать, С3 у меня и стоит пленка. Точнее стоит и такой и такой.

      • Leech сказав:

        где-то 7 или 8 пост по счету за 16.06.2012 в 00:48

        “…C2,C3,C4,C7 — любые, т.е. 50в. С2 — керамика, С3,С7,С4 — пленочные…”

        Подскажите тогда, пожалуйста, под какими номерами те smd детали на плате.

  60. somic сказав:

    Уважаемый electra, можно ли в данной схеме применить регулирование яркости свечения ламп, подавая на 3-й вывод микросхемы постоянное напряжение от 1 до 10 вольт? Если да, то какие изменения необходимо внести в схему? Хочется добиться в своём аквариуме некоторого совершенства, применив режим “восход – закат”.

  61. Дмитрий сказав:

    electra, хотел спросить у вас, какое напряжение питание должно быть на 1-вой ноге микросхемы… у меня 11В. собрал этот баласт, но реакции лампы никакой, даже не моргает, пробовал разные лампы… з номиналом индуктивности, зазором и количеством витков экспериментировал, никакого результата… может микросхема попросту не запускается при таком напряжении???

    • Дмитрий сказав:

      наверное брак в транзисторах, все заработало. А предохранитель я бы рекомендовал не более 1А, для надёжной защиты диодов и транзисторов. Пробовал лампы 18 и 40Вт, работают обе отлично, температура дросселя около 50 градусов на лампе 40В, использовав ЕЕ25. Транзисторы заменил на IRF840, работают без проблем.

  62. Дмитрий сказав:

    Уважаемый electra. ранее я писал о проблеме с запуском электронного баласта на базе вышеуказанной микросхемы. поменяв микросхему и транзисторы кое как он запустился и проработал где то дней 20. я решил переоборудовать в гараже все лампы на этот баласт. купил 10 микросхем, транзисторы и все остальные элементы. перед тем как вставлять микросхемы все проверил на рабочем баласте. все запустились, я их запаял в имеющиеся готовые платы, и ни один из них не запустился!!! выпаяв микросхемы и вставив в рабочий баласт – ни одна не запустилась, при том что оставшиеся две новые запустились. я в недоумении, по цене они довольно дорого стоят!!! хочу услышать ваше мнение на счёт данной проблемы. у меня есть подозрение, что это всё связано с тем, что в всех этих баластах стояли транзисторы IRF740, в которых емкость затвора порядка 1400 пф, а в том, самом первом баласте я поставил IRF840 с емкостью затвора 1200 пФ. это приводит меня к мысле, что в следствии отсутствия токоограничительных резисторов в цепи затвора, внутриний драйвер вышибает и иза этой фигни я попрощался с 8 микросхемами. с питанием микросхем и баласта вцелом я плясал уже по всякому, это не питание. есть среди них, что при кратковременом комутировании их к сети, какбы дребезжании в лампе иногда можно увидить мерцание, очень очень слабое. хотел бы очень узнать ваше мнение, уж больно дорога расплата за желание установить эти баласты)

    • electra сказав:

      Здравствуйте, Дмитрий! Не очень хочу зачитываться даташитами, но по всем законам mosfet-остроения это IRF840 должен быть тяжелее, чем IRF740. Также могу Вас уверить, что IRF740 в этих балластах работает замечательно, причем не теоретически – а очень даже практически. Также с вероятностью близкой к 100% могу утверждать, что причиной выхода из строя IR2520 могут быть только два случая: пробой полевиков и соответственно выжигание драйверов а также превышение напряжения питания. В Вашем случае похоже на второе. Как я понимаю из вышенаписанного, предположение о том что продали “фуфло” можно смело отмести. Поэтому остаются такие рекомендации:
      1. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО просмотрите что могло поменяться при изготовлении новых 8-ми плат по сравнению с рабочей. Как правило такие ошибки очень часты, просты и из-за этого особенно обидны.
      2. Категорически обязательно наличие стабилитрона VD3, причем рекомендую их проверить на реальное напряжение стабилизации. Фактически это основная защита от перенапряжения.
      3. Обратите внимание на емкость C5, чрезмерное увеличение его емкости увеличит напряжение питания. В паре с “неудачным” стабилитроном – выход из строя IR2520 гарантирован.

      Ну и всем всегда говорю – при возможности проверьте индуктивность дросселя LC метром, но это похоже не Ваш случай – у Вас горят микросхемы.

  63. Дмитрий сказав:

    Здравствуйте, electra. Мои опасения по поводу выхода из строя выходных драйверов микросхемы подтвердились – всему вина ёмкость затвора транзисторов. После установки в затворы сопротивлений по 20 Ом микросхемы перестали выходить из строя, при не изменённых остальных деталях. Запускал лампы трубки мощностью 6,10, 18 и 65 Вт. Видать у меня или “слабоватые” драйвера в микросхемах, или транзисторы немножко с большей ёмкостью затвора. Но факт остаётся фактом, было 3 микросхемы новых, с ними запустил 3 балласта, они работают с теми IRF740 на которых вылетала микросхема. По сему не знаю даже, стоит ли говорить о дописывании в статьи об этом эффекте или нет, Вам решать. Но после установки этих резисторов я не могу сказать что они начали греться сильнее или каких нибудь других негативных последствий. Посмотрев балласты на иных микросхемах IR убедился, что в остальных эти резисторы имеются. У Вас видимо транзисторы были лучшего качества, на какое и располагала фирма производитель.
    Вопрос теперь у меня следующий – как добиться максимального свечения лампы, правильно измерять как бы её реальную мощность. И какие элементы отвечают за это (полагаю что дроссель и резистор R4), но спрошу у вас как у опытного в этом деле. Спасибо за понимание.

    • electra сказав:

      Гм… Весьма интересно. Имею в пользовании около 30 балластов по 72ватта (4×18) каждый и таких проблем ни разу не встречал. Стоят вперемежку IRF740 и STP11NK40Z.
      Касаемо измерения мощности и элементов – здесь действительно отвечает за это номинал дросселя и частота работы балласта. Регулировкой частоты в больших пределах лучше не злоупотреблять (см. обвязку IR2520 в даташите). R4 там не при делах. Померять мощность правильнее всего осциллографом на самой лампе. Когда она зажглась там размах в пределах вменяемого – можете не бояться сжечь. Ну а дальше пересчитывать амплитудное значение в RMS или в чем там указаны номиналы в даташите на лампу. С современным цифровым осциллографом проще, он сразу покажет требуемое на выбор значение. Если такой возможности нет – вешать низкоомный шунт до диодного моста и по падению переменного напряжения (50 гц померяет любой милливольтметр) на нем – считать потребляемую мощность и с поправкой на теоретический КПД – высчитывать на сколько же все таки ватт светит лампа. Я так понимаю именно этот вопрос Вас и интересует.

      • Дмитрий сказав:

        Да, хотелось подсчитать мощность потребления лампы в реальном использовании. Осциллограф надо отремонтировать, никак руки не дойдут, может это и станет поводом. Ну я написал что резистор R4 так как он отвечает за номинальную рабочую частоту, если я не ошибаюсь.
        Ну а на счёт этих резисторов в затворах – мне не зачем Вам врать и всем желающим собрать это устройство. Я написал то, в чём была проблема в моём случае и как она решилась. Может у кого будет такая же проблема, возможно он прочитает комментарии и добавит резисторы в свою схему, тем самым избавит себя от плясок с бубном. Это действительно интересно, так как на IRF840 работает без резисторов, а с IRF740 горит микросхема без них. У меня есть желании собрать ещё десяток штук, только с лампами 2 по 18 Вт на балласт.

        • electra сказав:

          Да, действительно R4, я про другой подумал… А комментарии они на то и нужны, чтобы человек собирающий исходя из статьи и ее обсуждения сделал выбор стоит ли собирать схему или нет и не прогадал. Собирать на 2×18 можете смело, как я уже писал выше – у меня замечательно работают 4×18.

          • Wishmaster сказав:

            У меня тоже был случай когда сдохли выходные драйверы микросхемы, причину не выяснил, это произошло при экспериментах с дросселями. лампа работала около 3-х часов и погасла. Списал на кривой дроссель.
            По поводу транзисторов у меня слов нет. В первой плате стоят IRF740 с маркировкой IR выдранные из хлама – совершенно холодные. В двух других платах новые IRF740 с рынка – греются примерно 50-60 градусов. Возможно транзисторы перемаркированые или отбраковка с большой емкостью затвора.

            • electra сказав:

              Да… С детальками нынче… По-разному… Сам плотно занимаюсь продажей и могу с полной ответственностью сказать, что иногда из Китая приезжают вещи лучше и явно оригинальные, чем то, что втридорога приходится покупать у нас. Иногда и наоборот, причем заплаченные бОльшие деньги не всегда гарантируют нормальное происхождение. Хотя, если честно, по полевикам в ценовом диапазоне до 3$ проблем особых пока не встречал.

  64. Василий сказав:

    Не могу побороть 8 Ваттные Т5 лампы, в BDA такого номинала нет, решил посмотреть рядом стоящие лампы по мощности и напряжению на лампе из даташитов, те которые есть в BDA и отталкиваясь от этого значения методом подбора найти нужную индуктивность. Полчилось около 5 мГн, намотал 5 мГн – не горит, начал уменьшать на 4.2 мГн загорелась, сделал 3 таких дросселя, на след день они не загорелись (не загорелись всмысле лампа вспыхивает когда ярче, когда вообще чуть и тухнет), стал уменьшать дальше, дошел до 3.6 мГн, лампа уверенно загорается, на след. день снова то горит то нет, намотал несколько дросселей 3.5 мГн 3.6 мГн 3.7 мГн, с работой лампы полная анархия, то загорается стабильно, то вообще не хочет, дальше уменьшать индуктивность не стал, т.к. у меня на 2.5 Гн работает лампа 24 Вт Т5, там ток в 2 раза больше по даташиту. Как я понимаю срабатывает защита микросхемы и как вариант из-за маленького зазора на индуктивности, зазор везде 0.2 мм.
    Вопрос, из чего Вы исходите делая зазор, к примеру, 1 мм (пост от 24.11.13), т.к. Drossel(2000), для индуктивности в 4.2 мГн на сердечнике Е25 для частоты 30 кГц, номинального выходного тока 150 мА и толщины провода 0.28 мм, говорит, что требуемый немагнитный зазор 0.056 мм ?

    • electra сказав:

      Просто подбором индуктивности дросселя вслепую – не всегда может получиться. Важно понять что на самом деле происходит, а тут было бы неплохо иметь документацию на лампу. Один из возможных вариантов невозможности зажечь лампу – малое стартовое напряжение питания, но насколько я помню – это распространяется на “большие” лампы. Если так – то без PFC не обойтись. Косвенно это подтверждает то, что зажигалась лампа с меньшей индуктивностью дросселя, т.е. резонанс наступал на более высокой частоте (см. графики при расчете BD). Если проблема в этом – то нужно уменьшать не дроссель а резонансный конденсатор.
      Касаемо зазора: зазор это величина которая уменьшит индуктивность, но при этом позволит увеличить допустимый ток через дроссель. Введение зазора – позволяет не допустить войти ферриту в насыщение. BD по каким-то причинам предлагает сделать зазор еще больше чем 1мм. Можете попробовать сделать меньше зазор чем у меня, проблем быть не должно. Только внимательно проверяйте при расчетах не напутали ли где с величинами номинального (RMS) и пикового тока.

      • Василий сказав:

        толковой документации на лампы Т5 да и на Т8 никогда не встречал, подозреваю что ее не существует впринципе в открытом доступе, то что дает производитель больше касается разных спектральных характеристик, про вольты и амперы дается две цифры (ток и напряжение) причем толком непонятно что имеется ввиду ( RMS или пиковое) ничего ни про частоту ни про стартовые значения. У меня есть измеритель индуктивности так что со значением индуктивности дросселя проблем нет. Насчет стартового напряжения питания не думаю, 8 Вт все таки не 80, лампа самая обычная. Я исхожу из простой модели процесса: есть лампа, у нее есть ток, рекомендованный производителем, оптимальное соотношение световой поток/срок службы, есть напряжение, которое падает на ней при этом, я подбираю дроссель, под заданный ток, и исходя из частоты 30 кГц рабочей частоты, затем считаю резонансную частоту которую дает этот дроссель и конденсатор 6.8 нФ, который везде ставит BDA независимо от лампы, если частота больше 30 кГц, то лампа должна загореться на резонансной частоте и работать дальше на частоте 30 кГц, если резонансная частота меньше 30 кГц то лампа скорее всего не загорится. Если лампа вспыхивает и тут же тухнет, то микросхема по каким-то причинам уходит в защиту, причин немного, собственно большой ток на “нижнем” по схеме транзисторе. Как одна из причин этого – насыщение дросселя -> уменьшение его индуктивности -> увеличение тока -> срабатывание защиты. Еще один вариант – когда резонансная частота очень близка к рабочей, схема тоже часто уходит в защиту после запуска.
        На данный момент сделал дроссель на 5 мГн с зазором 1.2 мм, резонансная частота 27,3 кГц, резистор R4 увеличен до 120 кОм, рабочая частота при этом 24 кГц, все работает. Посмотрю, что будет завтра )

      • Василий сказав:

        И все-же, почему у вас зазор именно 1 мм, если Drossel 2000 говорит, что там достаточно гораздо меньше, что позволяет мотать меньше провода при той же индуктивности?

  65. Медведь сказав:

    Добрый день!
    Очень полезная и толковая статья, спасибо! Даже человеку, давно не имевшему дела с электроникой, доступно.

    Подскажите пожалуйста, хотел бы сам сделать балласты для T5 трубок, имеет ли смысл в PFC? Схема ненамного усложняется.
    Если следовать вашему рецепту, то можно подключить на одной микросхеме максимум до 4-х ламп? В принципе и этого уже достаточно, но просто интересно – а можно больше? Подключение параллельное, такое же, как сам BDA рисует для 2-х ламп – правильно понимаю? Все номиналы при этом остаются те=же самые?

    • Медведь сказав:

      И еще вопрос – какой режим прогрева лучше использовать, current или voltage?

    • electra сказав:

      PFC нужен в основном для того чтобы увеличить начальное напряжение, это нужно не для всех ламп. Насчет “ненамного сложнее” – спорно. PFC – это фактически отдельный узел, т.е. в ДВА раза сложнее, как минимум. 4 лампы реально (делал 4 шт T8), но лучше откажитесь, делайте не более 2-х. Подключение параллельное.

  66. Сургей сказав:

    Здравствуйте. Опишу свою ситуацию. Давно собрал четыре балласта для работы в аквариумном светильнике, Крышка светильника открывается, провода идущие на определённые лампы перегибаются. В один прекрасный момент разорвались два провода идущие на одну лампу. Не прозвонив их – спаял, скорей всего перепутав местами(провода спрятаны внутри каркаса светильника)Итог – лампа не загорается, нет полноценного питания на микросхему(только 6 вольт), но когда подаёшь принудительно 15 вольт лампа загорается и горит до следующего выключения. Вопрос – могло ли что нарушиться внутри самой микросхемы, остальные детали целы.

    • electra сказав:

      Здравствуйте, Сергей! Извините за затянувшийся ответ, праздники и все такое… Одно Вам могу сказать точно, что если “перепутать местами” два провода идущие на один из концов лампы – беды особой не будет. Также скажу что если микросхема все таки включается при подаче 15в на нее – предположительно и она тоже целая. Проверяйте монтаж а также обратите внимание на целостность R1, VD1, VD4 и С5. Если где-то в чем-то не уверены – лучше проверять заменой.

  67. Сургей сказав:

    Балласт раньше работал безупречно. Я не писал, что перепутал провода, идущие именно на один конец лампы. Провода могли быть откуда угодно но в рамках одной лампы. Ладно, купил новую микруху, работает как часы.Спасибо за внимание.

  68. Александр сказав:

    Добрый день.
    не пойму, как правильно измерить напряжение лампы т5 24 ватт.
    ставлю стрелочный тестер на два провода , выходящих из эпра, включаю, напряжение плавно растет до 84 вольт, потом плавно падает до 60 вольт. Я предполагал, что стрелочный прибор должен показать действующее напряжение на лампе. по данным производителя должно быть 77 вольт. Теперь боюсь включать лампу на эту эпра, лампа дорогая. подскажите, как правильно измерить напряжение без осциллографа.

    • electra сказав:

      Если нет осциллографа – мерять нормальным True RMS вольтметром. Правда он стоит как простой осциллограф… Не совсем понятно что Вы хотели намерять стрелочным (я так понимаю древним советским) прибором. Тут же 30 кгц, а если там в выпрямителе стоит что-то дипа Д226 – он же будет пказывать завтрашнюю влажность в Уругвае. На 50-100 гц он вам покажет что то вменяемое, но не более.

      • Александр сказав:

        Я выразился совершенно понятно – “…должен показать действующее напряжение на лампе”. Уточняю-среднеквадратическое значение переменного напряжения.
        Зря Вы грешите на древние стрелочные приборы. Они дают фору любому общераспространенному современному цифровому вольтметру. Измерения проводились прибором В3-48А (наглядно видно по движению стрелки , что происходит в цепи, чего не скажешь про хваленные цифровые приборы) (зачем строить домыслы про Уругвай, если можно спросить…).
        Показания контролировались другим прибором – В7-40, показания которого проверились В2-34 (первые два измеряют действующее напряжение ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ).

        Уточню , что не понятно по измерению (в сети ответа не нашел)-в какой момент времени контролировать заявленное производителем напряжение на лампе: в момент включения холодной лампы, пик напряжения в течении прогрева или после прогрева и выхода на рабочий режим?
        Кстати, по данным Осрама указаны токи в его каталоге для ИДЕАЛЬНОГО эмпра. Не эпра, а эМпра, которые работают на частоте сети, т.е. 50 Гц (в таблицах звездочка и сноска). Справедливо ли использовать эти данные для высоких частот (лампа элемент нелинейный и возможно на высоких частотах необходимы другие токи и напряжения?).

        Со своей стороны не понимаю, как обычным осциллографом измеряете действующее значение напряжения с отличной от синусоиды формой (неужели кто то зарисовывает и считает?)? осциллографы velleman седьмые, десятые, которые многие используют доверия не вызывают (сколько раз подводили). А осциллографы Tektronix типа например tds2024 навряд ли у кого есть.

        Уточню по лампе-она полного спектра с “засекреченными параметрами” и ведет себя странно (мой недочет, сразу не сказал об этом, но она т5 на 24 ватта)-JBL Solar Ultra Tropic.
        Поигрался с лампами осрам – ровна 77 вольт, все в тютелька в тютельку. Ставлю редкую лампу и все параметры поплыли (пробовал sunsun и jbl лампы). Они т5 24 ватт. неужели для них нужны другие напряжения?

        • electra сказав:

          Я не грешу, Вы судя по всему прекрасно поняли к чему я ввернул про Уругвай (про Гондурас как-то пошло, да и приелось). После того как Вы озвучили название вольтметра – вполне стало ясно, что 30 кгц он померять в состоянии. К слову о измерениях переменных напряжений – давным давно перешел на осциллограф (один из тех самых Tektronix о которых Вы упоминали), может потому этот вопрос давным давно стал для меня пройденным этапом и надобность в стрелочных вольтметрах отпала…

          Ну да бог с ним, хватит вольтметрами меряться, у Вас их целых три… По существу:
          1. Не знаю кому как, но для меня вполне очевидно, что заявленное производителем напряжение на лампе нужно контролировать после того как все переходные процессы прошли и наступил “рабочий режим”. Я абсолютно не вижу ничего странного, что производители не пишут “когда именно” нужно производить замеры.
          2. Касаемо частоты переменного тока, формы, ЭПРА и ЭмПРА… Я Вам приведу самую что ни на есть простую аналогию. Кинескоп. Фактически это та же лампа, с тем же накалом, только посложнее. В прошлом веке их питали от сети 50гц через трансформатор. Самым распространенным напряжением питания были 6.3в переменки. Так вот к чему я… Если Вы разберете современный телевизор и станете осциллографом на накал – он тоже питается переменкой “сложной” формы с размахом Peak-to-Peak около 21в, частотой 15 кгц. И тот самый Tektronix переводит эту осциллограмму в действующие 6.3в. Т.е. по моему (и не только, со мной согласятся и конструкторы этих телевизоров)глубокому убеждению частота и форма имеют весьма второстепенную роль по сравнению с действующим значением напряжения. Не думаю, что Ваша лампа привередливей, чем накал на кинескопе.

          Ну а то что она (Ваша лампа) светит как-то не так при тех же параметрах балласта, ну уж тут не знаю чем Вам помочь.

  69. Александр сказав:

    для себя решил раз рассчитана для стандартного эпра , пусть и работает-68 в значит 68.
    у меня совет ест насчет дросселей(думаю не сильно ошибусь)- при намотке обязательно проверять расчётно, какова будет плотность тока. рекомендовано 3..4 А/мм*2 (из электротехники). Посчитал в BDA , сделал, греется. посчитал, получилось 9 А/мм*2. Он и должен греться. перемотал др. проводом в расчете на 3 А/мм*2 – дроссель чуть теплый. Зазор побоялся уменьшать, все таки в момент поджига ток в моем случае 1,3 А и при меньшем чем 2,1 мм зазоре будет насыщение (считал в др. программе).

    • electra сказав:

      Все правильно говорите. Я примерно об этом в статье и писал. В BDA считаем только номинал дросселя, а намоточные данные, габариты и т.д. – считаем отдельно. Я тоже беру как правило 4а/мм2.

  70. Александр сказав:

    Добрый день!
    Извините, если об этом уже было сказано, мне для личного спокойствия 🙂
    я собираю эпра для т5 39Вт, BDA дает 1,8 мГн.
    Я взял Е25/13/7, провод 0,4 мм и намотал 131 виток при зазоре 0.8 мм (тем же проводом). Считал в программе Inductor(5200)

    1) это хоть примерно соответствует Вашим дросселям? Т.е. похоже на правду или нет?
    2) беспокоит зазор, не будет ли насыщения при такой нагрузке?
    3) я правильно понимаю: зазор = толщина прокладки между половинками x 2?

  71. Александр сказав:

    Спасибо за оперативный ответ! Успокоили ))
    еще один вопрос. Мне нужно подключить 3 лампы, 2 из которых одной фирмы, 1 другой. Нужно ли в такой ситуации делать две отдельные схемы (для пары ламп и для одной) или можно повесить все на одну микруху?

    • electra сказав:

      Я делал балласты на 4 лампы T8 18w. Все замечательно работало, но транзисторы без радиаторов уже не обходились. Вот и считайте что у Вас выходит по мощности… “Разность” ламп можно выровнять номиналом дросселя. Если разные просто производители – так и вообще не сушите себе особо голову.

      • Александр сказав:

        Мои две лампы – это больше, чем четыре ваших… Радиаторы я и так ставить собирался, но мои 120 Вт наверное захотят активного охлаждения.
        Рисковать не буду, два контроллера надежней будут.
        Еще скажите, пожалуйста, С6 в моем случае 47мкф хватит?

  72. Александр сказав:

    Добрый день! Спасибо за статью, все запустилось с первого раза.
    Думаю, не повесить ли третий дроссель на этот контроллер? Радиаторы транзисторов еле теплые, а кроме транзисторов нагрузка больше ведь ни на что не ложится? (мост с запасом, 2А).

    и еще смущает температура ламп т5, я знал, что они греются сильнее, но ведь не до 70 градусов?
    не даю ли я им больше мощности?

  73. Иван сказав:

    electra! спасибо за развёрнутую статью, которая помогла мне таки собраться с силами сделать нормальный ЭПРА. но конечно же без вопросовне обходится и у меня:
    1)лампа греется.. это очень пугает! подключал 4 разных – 7и 9 вт разных производителей – нонайма кетай, GE, Osram. градусов до 70 доходит. насколько я знаю – нормальный температурный режим До 40градусов. при этом рабочее напряжение на выводах от ЭПРА к лампе – 50 в с частотой 29кГц. измеряется тестером TrueRMS.но считает он недостаточно быстро, поэтому стартовое сказать не могу. Индуктивность дросселя 4,2 мГн. напряжение на мосту 295 и ток после него 0,03А. тобишь 8,85 Вт получается. все остальные детали холодные, только феррит чуть тёплый – 38-40 наверное.. но нагрев?!

    2)в стандартной схеме гасящий резистор идёт через нить лампы, а у вас – напрямую с моста. почему? поменял на родное подключение – изменений нет. кстати, пробовал ставить и 1,5МоМа как приводится в схеме от IR – тоже
    разницы не заметил.. хотя где-то слышал, что микросхеме важнее ток, чем напряжение 15в.

    3) пробовали ли Вы делать ЭПРА на IR21571 ? стоит ли её функционал тех денег, что за неё просят? Насколько она лучше 2520? Ваше мнение?

  74. Александр сказав:

    Добрый день! Это опять я с т5 39Вт. Извините за назойливость, но у меня такая проблема:
    Подключил я все таки третью лампу, все зажглось, я уже выдохнул с облегчением 🙂 но не тут-то было… после 5 минут работы раздался нарастающий по громкости треск и все потухло – вздулся и треснул C8.
    Вроде поставил не самый хилый кондер, но видимо 120Вт – это для него многовато.

    Вопрос, можно ли в качестве С8 использовать составной конденсатор, из 4-х последовательно-параллельно подключенных?

    Остальные детали меня особо не волнуют: полевики 740-е с радиаторами еле теплые, мост 2А.

    P.S.: Я бы поэкспериментировал, но боюсь спалить микруху, она у меня последняя и в магазинах нет и неизвестно когда появятся 🙁

    Спасибо!

    • electra сказав:

      Да уж… С8 это да… Ставьте параллельно штуки три по 220n. Должно хватить. 740-е еле теплые – это оч. хорошо, у меня грелись довольно ощутимо на 80w.

      • Александр сказав:

        Спасибо! Есть номинал 330n, может лучше его?
        В варианте с IR21571D BDA рисует индивидуальный кондер для каждого дросселя, Вы не пробовали случайно, такой номер с 2520 не прокатывает?

        • Александр сказав:

          Поставлю параллельно 3 по 33n, в сумме 99n. Еще советская пленка, 630В 🙂

          • electra сказав:

            Достоинства советских радиодеталей Вы откровенно говоря преувеличиваете, они не намного лучше (а порой от старости и хуже) чем самые дешевые китайские. Современный китай, который подороже минимума более чем достойного качества. В своих словах уверен – я этими деталями торгую. Ну и насчет емкости – 100n на 130вт – мало. Обратите внимание – в 300-400w ATX блоке питания со сходной топологией и частотой преобразования – стоит 1.0uF. Вот и посчитайте… Ваша емкость – хотя бы 330nf.

            • Александр сказав:

              Я не восхваляю советские детали, просто они есть в наличии.
              А на счет емкости – вы меня поставили в тупик, я думал критична емкость именно 100n, т.к. BDA что для одной лампы на 14Вт, что для двух на 39Вт, дает именно такое значение.
              Если не затруднит, проясните в двух словах этот момент.

              Есть у меня два кондера MKR-X2 GMF 40/100/21 0,22uF, только они на 280V~. Если их параллельно?

              P.S.: Понимал бы я больше в подобных схемах 🙂 мне б avr, да на асме чего-нибудь написать 🙂 по образованию я очень далек от радиоэлектроники.

              • electra сказав:

                Кондеры пойдут. Касаемо конденсаторов вообще… Даю наводку: конденсатор для переменного тока определенной частоты и определенного тока нагрузки по сути-то являетсяо резистором. Т.е. чем больший ток, тем большей емкости должен быть разделительный конденсатор. Как-то так… Как таковой он греться не должен, НО! При превышении определенной нагрузки (тока)- он нагреется и сгорит. Примерно то же произошло с Вашим. Посудите сами – если все бы было так просто – были бы одни дешевые керамические конденсаторы и дорогущие пленочные рассчитанные на большие токи никто бы не делал. А BDA она много чего неправильно считает….

                • Александр сказав:

                  Спасибо! Про то, что конденсатор для переменного тока – резистор, знаю 🙂 просто думал тут замес с частотой контроллера, поэтому 100n. Теперь вроде яснее стало.
                  Попробую поставить эти кондеры, продавец мне их советовал, как самые качественные и надежные, что у него есть.

                • Александр сказав:

                  Поставил конденсаторы, как Вы советовали. День непрерывной работы – полет нормальный 🙂 Спасибо!

        • electra сказав:

          Мне уже к сожалению поздно что-то пробовать, уже года три и больше как мои балласты работают.

  75. Станислав сказав:

    Спасибо автору, собрал балласт для 2x9w для самодельной лампы для засветки фоторезиста. Запустился сразу без сучка и задоринки. Дроссели 4МГн, проводом 0.2, феррит N87 где-то 200 витков зазор 0.7, мосфеты IRF730 без радиаторов. После часа работы на ощупь все не сильно теплее комнатной температуры.

  76. Владимир сказав:

    Здравствуйте Андрей, собрал балласт на две лампы по 36 ватт, все запустилось отлично, сначало собрал для одной лампы, транзисторы 740-е, все холодное и транзистор и дроссель, (дроссель мерил по прибору). Интересно что когда запустил две лампы (параллельно) то дроссели стали греться, может так и должно быть, не знаю, померил до 45 градусов. Греется электролит, с одной лампой немного, с двумя сильнее, померил и его температуру, около 36 градусов, емкость 33 мкф. У меня вопрос, какой поставить помехоподавляющий дроссель, их куча всяких и спаренные и гантельки, к сожалению не сильно разбираюсь в электротехнике. Может просто чиркнете название или параметры чтобы найти такие по сходной цене. А то мне нужно собрать 10 ламп, а дело зависло из за этих дросселей, а то выкалупал из платы от монитора по питанию дроссель, померил 30 mH, поставил работает, потом нашел схожий но 60 mH, через 15 минут стал огненной.

  77. Евгений сказав:

    “Forbidden – Visitors from your country are not permitted to browse this site. Пользователям из россии здесь не рады.”
    Что бы это значило???
    … А сайт на Русском …

    • electra сказав:

      От одного умного человека, уж не помню от кого слышал такую вещь: Ирландцы ведь тоже по-английски разговаривают, тем не менее это не мешает взрывать им британские бронетранспортеры. Доречі я знаю декілька мов, але нажаль моя рідна – россійська та дуже бракує часу перевести всі матеріали сайту на українську.

  78. Евгений сказав:

    Странное дело … – знаете много языков, а на сайте какие-то “убогие русские карякули” … (или может я чего не понимаю???)
    Балласт по Вашей схеме работает… ломать не буду …
    спасибо
    Зайду через месяцок – посмотреть на Ваш обновлённый Украинский сайт.
    Евгений (Настоящий Хохол с Волги)

    • electra сказав:

      Что ж не ответили на украинском, “настоящий” вы наш? За месяц (да и за три) я вряд ли успею, этот сайт всего лишь хобби и уж тем более не буду торопиться ради вас. Блокирование страны по IP адресу это не попытка что-то Вам не показать или доказать Заходя сюда через тор или забугорный прокси – вы тем самым даете мне понять что принимаете то, что для всех здесь вход прямой, кроме граждан рф. Не позорились бы лучше, вам дали понять что вы здесь нежелательный гость – имейте гордость и пройдите мимо. Я бы так и поступил, и именно в этом разница между коренным (пусть и русскоязычным) украинцем и “настоящим хохлом с Волги”. И могу точно сказать – мой сайт это не последнее место в этом году, где к вам повернулись спиной потому что вы гражданин рф – помянете мои слова. Хотя… Если будете общаться в узком кругу “ура-патриотов” и прочих больных имперскими амбициями – может и пронесет.

      • electra сказав:

        И еще… Схема не моя, а уважаемой американской International Rectifier. Я всего лишь консультирую “как это работает”. Так в чем же дело? Почему убогая пиндосовская схемотехника? Это же вражеские микросхемы! Абама же абизяна или нет? Не смешите мои искандеры?? На чем кстати электроника на искандерах собрана? Небось не на КТ315…. Будьте ДО КОНЦА последовательны. Вот только вас ждет неприятный сюрприз… У хваленого русского мира есть вторая сторона и боюсь она вам не понравится.

  79. Mykola сказав:

    Повністю підтримую рішення автора. Слава Україні!

  80. KomSoft сказав:

    Доброго времени суток! Собрал два балласта по такой схеме, заработали сразу, но есть непонятка. При первых включениях запускались тихо, поставил в корпус, повесил на стену, на следующий день стали запускаться с “цыканьем”. Т.е. включаешь, есть пауза 1-2 сек., затем “цыкает” и включается лампа. И вроде как пропадает плавное нарастание яркости (хотя тут не уверен, может показалось). Снял, пропаял С7, включаю – тихо. На следующий день – снова “цыкает”. Снял, поставил вместо керамики пленку – тихо, а на завтра снова звук. Все рекомендации учтены. Дроссель брал от китайского балласта, измерял индуктивность и сматывал витки до необходимой индуктивности. В чем может быть причина такого поведения и насколько это критично для работы (долговечности) балласта и ламны?

  81. Андрей сказав:

    KomSoft:
    Попробуйте правый конец лампы по схеме отключить от HV и подключить к 0В. У меня было такое в одной из конструкций, витки и отматывал с дросселя и приматывал, до тех пор пока не переключил. С тех пор лампа стабильно запускается.

    • KomSoft сказав:

      Спасибо за совет, мысль интересная. Пока я склоняюсь к кривому дросселю (экспериментировал с зазором и сердечниками). К сожалению, последний месяц руки не доходят до схемы…

      • KomSoft сказав:

        Раздобыл рекомендованый сердечник, намотал – все стало на свои места: включается плавно и тихо, нагрев дросселя – до 60град.

  82. Николай сказав:

    Спасибо автору за публикацию !!!
    Схему собрал – все работает хорошо. Есть конечно некоторые моменты.
    К Стати, фирменная лампа от Филипс содержит внутри стартер неонку и параллельно конденсатор.
    Такая лампа запускается без переделки. В Прочем и Делюкс китайская тоже запускается без переделки.(не разбирал)
    И Меня наталкивает на мысль – переделка самой лампы как-то неестественно = ведь производитель выпускает
    лампы и под “старые” дроссели и под электронные баласты. И нет различий в этих лампах.
    Вот такие мысли …. нужно этот момент рассмотреть внимательней что и как.

  83. Николай сказав:

    Еще момент про лампу. У меня попалась лампа без кубика внизу – то есть без дросселя. Когда я разобрал лампу – внутри стоял электронный балласт – такой как в экономок. При покупке лампы обращайте внимание – ЕСТЬ ДВЕ модификации это лампы !. А эл. балласт рассчитан на лампу в которой конденсатор. так что переделывать лампу нет необходимости ! – тем более что разобрать ее не оторвать “усики” не так просто. Электролит на 10мкф который на плате – мешает установки самой платы в лампу – я вынес его в сторону – возле держателя лампы = валом места. И ….. купите родную филипс – она гораздо лучше (модель 840) и дает естественный свет, ее форму посмотрите в интернете. С драйвером на IR2520 и лампой PHILIPS MASTER PL-S 11W/840/2P UNP светит просто шикарно !!!

  84. Николай сказав:

    Все же конденсатор в лампу нужно устанавливать (что конечно неудобно – ломать новую вещь)
    Но я предлагаю конденсатор устанавливать по другому: нужно аккуратно стеком срезать торец разъема лампы (пластик) извлечь неонку и конденсатор и назад установить нужный конденсатор. (у меня работает 4.7 nf 2000 V )
    При этом не нужно разгибать алюминиевый каркас цоколя лампы – тем более что это ничего не дает – усики выводов колбы – запрессованы в штырьках лампы = и снять цоколь лампы не оторвав этих усиков – почти невозможно.
    После установки конденсатора, можно залить силиконом и установить/приклеить отрезанное “донышко” обратно.
    Такой способ не нарушает механическую надежность лампы и не меняет эстетический вид.
    Успехов !!!

  85. Николай сказав:

    Несколько месяцев эксплуатации и выводы:
    1. Успешно Сгорели две лампы филипс (черные хвосты)
    2. Произведена модернизация схемы:
    а) R4 – 75k
    b) R3 – удален
    с) С9 – 3300 pf (оставлен родной кондер от филипса PL-S 11, стартер-неонка выкушен)
    d) R1 = 750k+750k
    e) C8 – 48 nf
    Пуск лампы стал действительно плавный. Исчезла вспышка (на подогреве) при отключении лампы.
    Китайские лампочки DELUX с конденсатором внутри работают БЕЗ переделки.
    Оригинальная PHILIPS MASTER PL-S 11W/840/2P UNP требует удаление стартера-неонки и работает на родном конденсаторе.
    Два месяца – полет нормальный …..

    • electra сказав:

      a+c) Вы сначала сместили точку резонанса (поджига) лампы уменьшением конденсатора а потом вернули назад резистором (увеличили частоту) – только и всего. На долговечность лампы влияет слабо, кроме частоты – но об этом ниже. Если не верите – можете построить графики в BD.
      b) Ничего не дает, кроме того, что добавляет шанс “законтачиться” об неразряженный конденсатор.
      d) Это правильно с точки зрения безопасности.
      e) Вполне допустимо для ламп такой мощности. Опять же – на долговечность никак не влияет.

      Все более чем очевидно – уменьшив сопротивление резистора – Вы увеличили частоту. При тех же параметрах дросселя ток через лампу уменьшился (возможно до рабочего) и лампа стала жить нормальной жизнью. Так что не вводите народ в заблуждение – проблема у Вас в неправильно посчитанном / намотанном дросселе под Вашу лампу и не более того.

      • Николай сказав:

        Изначально схема была повторена 100% по вашей, тот-же феррит, кол. витков и ост. детали. ИДЕНТИЧНО.

        • electra сказав:

          И зазор воздушный тоже? 😉 Индуктивность меряли? Какое измеренное значение Вашего дросселя? Даташит на Вашу лампу смотрели? Возможно там какой подвох? Хотя я по прежнему склоняюсь к тому, что проблема с дросселем 🙂

  86. Виктор сказав:

    Спасибо за такие подробные объяснения.
    Собрал схему, всё заработало практически сразу. Но есть вопрос.
    Лампа Филипс 36 ватт, транзисторы IRF840 чуть тёплые, дроссель 1,7 мГн тоже холодный. Замерил ток потребления всей схемы от сети получилось 112 мА, т.е. около 26 Ватт, лампа чуть тёплая. Стал уменьшать индуктивность дросселя, при токе 150 мА лампа греется довольно ощутимо, чуть увеличил индуктивность до 130 мА стало нормально.
    В процессе измерения заметил, что ток потребления схемы потихоньку растёт т.е. через час работы ток уже 143 мА ну и вроде как больше не увеличивается, дроссель стал тёпленьким на ощупь градусов 35-40, лампа тоже тёпленькая примерно такая же на ощупь. Зазор в дросселе 1 мм. Транзисторы не греются. Из-за чего может так меняться ток? Сейчас схема работает на столе без корпуса. С7 поставил керамику 0,47 мкФ многослойный монолитный… как пишут на сайте. Может ли он влиять, или на что обратить внимание. Все детали заказывал из Китая. Сегодня оставил устройство включённым на ночь в гараже, утром посмотрю как изменилось потребление схемы.

  87. Виктор сказав:

    После 9 часов работы ток потребления схемы 122 мА, думаю что причина в дросселе. Взял с китайской лампы 36 Вт, намотан литцендратом, сейчас индуктивность примерно 1,5 мГн. Решил оставить пока так, на следующую схему буду мотать дроссель как рекомендуют проводом 0,3 мм индуктивность 1,7 мГн.

  88. Виктор сказав:

    Ферриты от неисправных “энергосберегаек 36 Вт” ш-образные сердечники, зазор создан конструктивно примерно 1 мм сечение 6х6 мм. если намотать число витков до нужной индуктивности (в моём случае на лампу 36 Вт 1,7 мГн) схема уходит в защиту, поступил проще, мотаю провод до полного заполнения и потом подгоняю индуктивность размером зазора, всё прекрасно запускается и работает, зазор для индуктивности 1,7 мГн примерно 2,5 мм, транзисторы холодные IRF840, дроссель греется не выше 50 градусов думаю, маловат размер сердечника. Но можно не покупать дорогостоящий феррит, делаю свет в гараж – нужно 16 ламп, 12 вверху и 4 в яме, вполне приемлемый вариант, надеюсь кому-то пригодится данная наработка.

  89. Андрей сказав:

    Кто нибудь ставил смд керамику С4 – 1206 0,1мкф X7R 100в? Что в этом плане советует производитель? В проге Ballast Designer V4 ничего про это не написано.

  90. Трактор сказав:

    Доброго времени суток. Возникло два вопроса по схеме.
    1. Можно ли вместо 1N4148 поставить КД522В? Напряжение у них 50В вместо 100, но обратное напряжение ограничивает стабилитрон на уровне 15В. Ток КД522В – 100 мА, по идее должно хватить.

    2. Можно ли как-то обойти защиту микросхемы и поставить транзисторы КП707В1 (у них сопротивление канала выше)? Балласт нужен для лампы 36Вт (ток 0,43А).

    И ещё есть пара замечаний. Резистор R2 служит не только предохранителем. Его главное назначение – ограничить ток заряда конденсатора С6, чтобы импульс тока через диоды выпрямителя не превысил допустимый импульсный ток. Поэтому не стоит уменьшать его сопротивление, лучше ставить не менее 10 Ом. В идеале будет посмотреть в даташите допустимый импульсный ток диодов выпрямителя и соответственно рассчитать резистор.
    В качестве конденсатора С9 отлично подойдёт тип К78-2. О них много хороших отзывов, считается, что такие лучше всего подходят в качестве резонансных.

    • electra сказав:

      Вы где-то раздобыли мешок с советскими радиодеталями? Или это импортозамещение в действии в Вашей чудо-стране?

      По сути:
      1. Вполне.
      2. Вряд ли. Уменьшить сопротивление резистора можно посредством установки параллельно ему еще одного резистора. Т.е. можете конечно попробовать параллельно включить пару штук КП707.
      3. Не припомню, чтобы конденсатор 10…33мкф утащил на тот свет обычные 1А диоды своим током зарядки. То, о чем Вы говорите применяют с емкостями от 100мкф.
      4. Про К78-2 – не подскажу, я про эти кондесаторы забыл как про страшный сон 🙂

  91. Трактор сказав:

    Мешок с советскими деталями действительно лежит, вот и хочется пустить его в действие. Ну и импортозамещение тоже. 🙂
    Про транзисторы ясно. Тоже была такая мысль – запараллелить, надо будет только посмотреть ёмкости затворов.
    Обычно даже при небольшой ёмкости резистор ставят, иногда совместно с предохранителем. Сразу конечно, диоды не убьёт, но токовые удары, пусть и короткие, диодам не полезны. Резистор вещь дешёвая, а надёжность повысит.

    За ответ спасибо. Ещё хочу сказать: хорошо у вас сделана капча – не напрягает вводом иностранных букв (которые с непривычки приходится искать на клавиатуре). 🙂

  92. Максим сказав:

    Добрый день.
    Собрал две схемы на IRF840 – все работает прекрасно.Решил переделать под Т8 4х18Вт- стартует и гаснет через секунду.
    Причем три лампы горят прекрасно, а 4 стартуют и гаснут.Можно Вас попросить подробней описать сборку под Т8 4х18Вт.
    Заранее благодарен.

    • electra сказав:

      Максим, лучшее враг хорошего – это именно про Вас. Смею предположить, что IRF840 Вы ставили потому что думали что будет “с запасом”, т.е. лучше. Однако у IRF840 сопротивление канала выше, чем у IRF740. А зная какого качества у нас продается IRF (половина китайские подделки, знаю что говорю, потому как сам торговлей занимаюсь) – так там вообще может быть завышено сопротивление канала в 2-3 раза. Далее происходит вот что: насколько я помню у IR2520 токовая защита реализована на измерении падения напряжения на канале нижнего ПТ, вот оно и уходит в защиту… При нормальном-то токе. В общем… Попробуйте поставить хотя бы нижний транзистор IRF740, причем желательно нормальный. Если нет уверенности – поищите STP11NK40 – те хотя бы не подделывают.

  93. Максим сказав:

    Спасибо за оперативный ответ.
    Хотел сделать “с запасом”,а вышло наоборот.Есть еще несколько вопросов по схеме для подключения ламп Т8 4х18Вт:
    1.Можно ли добавить параллельно нижнему транзистору IRF840 еще один IRF840, чтобы уменьшить сопротивление затвора?
    2.Можно ли ставить разные по характеристикам транзисторы(если да, то на какие характеристики обращать внимание?)
    3.Транзистор IRF740 нужно ставит на радиатор?
    4.Какая емкость электролита С6 на входе?
    5.Можно ли мотать дроссель на ферритовой катушке?
    6.Можно у Вас купить радиодетали?

    • electra сказав:

      1. Теоретически да, практически лучше ставьте то что нужно.
      2. Теоретически опять же да. Характеристики очевидны – максимальный ток, максимальное напряжение, для нижнего еще и сопротивление канала (Rds).
      3. Для четырех ламп оба транзистора придется ставить на радиатор.
      4. Четыре лампы у меня без проблем работают с конденсатором 47мкф.
      5. Как понять “на ферритовой катушке”? Если имеется ввиду ферритовое кольцо – то нет. Нужен воздушный зазор. Иначе насыщение и БУУУМ!
      6. Да. Магазин тут. http://www.aliot.com.ua/

      • Максим сказав:

        Все понятно. Спасибо еще раз.
        Дроссель на ферритовой катушке свогу сфоткать в понедельник.
        Пробовал и на нем – пока работает.

  94. Mertwec сказав:

    Здравствуйте, собрал балластник 2х36 все работает но сильно греется.дросселя за пол часа до 70 градусов, если не больше. Также греются ключи ,микруха и мост. Частота 45кгц ,дросселя по 1.1мгн, заж конденсаторы 4.7нф. как уменьшит нагрев уже и дроссель переделывал с разным зазором и с частотой игрался –греется как утюг.

    • electra сказав:

      Здравствуйте! Честно говоря лениво пересчитывать… Считали дросселя Ballast Designer? Какие точно параметры? А то 1.1mH вроде как и маловато кажется. Из опыта: я собирал 4×18, т.е. мощность как и у Вас 2×36. Транзисторы ТОЛЬКО на радиаторы, дросселя для 18-ваттной лампы мотал на 25-м феррите и то были весьма теплые.

      • Mertwec сказав:

        Все данные согласно BDA 1.1mH т.к частота 45к. Хотел впихнуть в 20й феррит, но дроссель закипал. Сейчас намотал на 25м — мотал z-намоткой (второй слой мотается в ту же сторону что и первый). В открытом состоянии нагреваются до 70гр(измерял пирометром), в закрытой коробке 85гр за час работы. завтра попробую на 12 часов включить…

        • mertwec сказав:

          Итак, если кому интересно, увеличил дросселя до 1.25мкГн(уменьшил зазор) остальное не трогал, греться стал меньше (в закрытой коробке за 1.5ч — до 70гр) все остальное – 60гр. Думаю это нормально, т.к одни лампы в закрытом состоянии 50гр. Ну и соответственно уменьшилась яркость лампы.

      • mertwec сказав:

        Здравствуйте, и снова я =). Повесил свой балласт 2х36 на потолок, параллельно с 2мя лампами 36W со стартером/дросселем, Лампа проработала пару часов и выключилась(защелкнулась микросхема), пока электролит не разрядился -не включалась. Перебрал всю схему – уменьшил частоту до 40кГц, увеличил дросселя до 1.5мкГн, увеличил С9 до рекомендуемого 6н8Ф. Включил на столе — работает, повесил параллельно лампам со стартером/дросселем, опять выключилась через пол часа работы. В чем может быть причина такой интересной работы?? всю голову сломал уже =)

  95. Николай сказав:

    Всем привет !
    Прошел год с момент запуска в работу єл. баласта на ds2520.
    Все работает отлично. В эксплуатации две настольные лампы CCFL Philips (и еще купил про запас OSRAM)
    В планах развести печатку и модернизировать 4-6 ламп еще…. везде блин стоят 🙂
    размер платы можно реально уменьшить в два раза. Применив SO-8 микросхему и IRFU320 и мост mb10s да и дроссель посмотреть EFD-20 (надо считать) в ОБЩЕМ очень хороший светильник получается …..
    Всем успехов !

  96. Василий сказав:

    не сделал связь: 6вывод и средняя точка полевиков-полевики сгорели.
    когда восстановил связь, лампа не зажигается.питание 15.5в, на выходе 5 и 7 ничего нет, тр.IRF720.

  97. Василий сказав:

    ещё нашёл ошибку- всё работает.

  98. Миша сказав:

    Всем здрасте! Хочу собрать ЭПРА для древней советской лампы Т12 80W, но никак не могу подобрать параметры резонансных дросселя и конденсатора. Кто знает, подскажите пожалуйста.

  99. Александр сказав:

    Здравствуйте, уважаемые спецы!
    сделал балласт на 110 В пост. тока. Все классно работает ничего не греется, но… При подключении четырех балластов на одну шину питания (вкл/выкл) постоянно один-два из низ гаснут. Помогите с идеями !

Leave a Reply