Skip to content
 

Нижний нагреватель для пайки BGA на примере инфракрасного нагревателя Tornado

Начну как всегда с предыстории. Еще с незапамятных времен, а работает наша фирма аж с далекого 1998 года, мы никогда не пасли задних в области ремонта компьютерной и бытовой электроники. И хоть прошло много времени, менялись люди, менялась техника, но так или иначе всегда приходилось идти в ногу со временем. В свое время мы были одни из первых в городе кто купил воздушную паяльную станцию за когда-то жутких 600$, затем точно первые кто купил инфракрасную станцию. Это было реально давно, когда nForce3 был очень современным чипсетом и еще даже не начинал вовсю дохнуть.  А первые признаки “отвала” BGA пайки начинали проявляться на знаменитом GeForce FX5200. В общем кто в теме – тот помнит. Это была Tornado Infrared Station за ни много ни мало 1к не наших денег. Альтернативы на тот момент не было абсолютно никакой, брали то что было. Вот о ней, а точнее о нижнем нагревателе из этого комплекта и пойдет сегодня речь.

big_heater

Как я уже возможно писал, ремонтом профессионально (на коммерческой основе) занимаюсь с 14-ти лет, с начала 90-х. Наш СЦ в 1998 году создавался тоже с моей подачи, но последние несколько лет я несколько отдалился от этой темы в сторону разработки устройств, торговли и т.д. И хотя оставался в курсе всех событий и веяний в этой отрасли, но с этим оборудованием работал другой товарищ. Бог его знает, как говорится плохому танцору и… или может терпения или желания ему не хватило разобраться, но тема с реболлом и заменой BGA чипов у нас в те годы не очень то процветала. Этот “мастер” был из тех кого на небезызвестных форумах называют “прогревастом” (хотя не спорю, в некоторых случаях методом “прогрева” аргументированно пользуюсь и сам). Этот нагреватель он отставил в сторону как “маломощный” и “не перспективный”, сделал самопальный из полкиловатного прожектора-галогенки, в качестве флюса использовал исключительно спиртоканифоль, как “дающую самые лучшие результаты” и работал… Спросите куда смотрело руководство? Не поверите, этот “мастер” умудрился себе заработать в фирме и среди клиентов в городе непререкаемый авторитет и его мнение тогда было единственно ценным и “правильным”. Конечно же за те полтора года что он у нас уже не работает глаза на многое открылись… За эти полтора года я в принципе без проблем наверстал упущенное, и с успехом применяю знания которые набрались за то время, что не занимался ремонтами.

Так вот о чем я, хватит уж пожалуй о драконах… Нижний нагреватель Tornado. Весьма добротная на вид штука, как видно на картинке. Более чем пригодная для работы с ноутбуками, видеокартами и прочей мелочью и уже мелковатый для ATX плат. В общем в 95% случаев по большой бедности вполне годная вещь. Весьма аскетичен: рубильник вкл/выкл, непонятно что индицирующий светодиод и переменный резистор со шкалой. И все бы ничего если бы не непонятное поведение с температурой. Всегда пользовался им выставляя где-то на “8” положение ручки, иногда больше, иногда меньше. Пару раз подловился перегрел плату – начал мерять температуру термометром и под платой тоже… Также заметил неадекватное поведение с нагревом когда производится установка второй платы сразу же после предыдущей, так сказать “на горячую”, тогда предсказать “кривую” нагрева вообще не представляется возможным… В общем задолбало – решил перед Новым Годом разобрать.

IMG_3438_web

Внутри собственно блок нагревателя стоящий на прокладках из стекловолокна, блок питания и маленькая платка управления. Нагреватель спрятан под защитным стеклом пропускающим тепло. Не буду сильно вдаваться в подробности работы с BGA – об этом написано много. Повторю лишь одно – цель нижнего нагревателя заключается в том, чтобы нагреть равномерно плату снизу до такой температуры, чтобы разница температуры платы с верхним нагревом в месте непосредственно пайки не создавала механических напряжений и деформации платы. Причем эта температура желательно должна быть известной и обязательно стабилизированной. Вскрытие же конструкции самого нагревателя показало, что никакой обратной связи (измерения температуры) основной платой не производится.  То есть в оригинале там стоит микроконтроллер который выдает ШИМ управление оптосимистором (даже без синхронизации с сетью!) в зависимости от положения ручки переменного резистора + начинает моргать светодиодом через какое-то время. Такая вот правда жизни за 1000$.

IMG_3439_web

Ну да ладно, и не такое “допиливали”… Итак для начала  немного теории и размышлений касательно измерения температуры в конкретно взятом конструктиве нагревателя.

low_heater_theory

Как вы уже поняли из фотографий выше и рисунка – в разрезе данный нагреватель и то, как я в конце концов установил термодатчик. Но тут будут нужны некоторые пояснения чем я руководствовался в таком выборе. Итак:
t5 – Это та самая “полезная” температура согласно которой происходят все процессы. Но ее полезно знать прежде всего оператору и и устройству которое управляет верхним нагревом
t4 – Теоретически та самая температура которая нужна нам и которую нужно стабилизировать, но расположение на поверхности снизу платы термодатчика видится мне довольно проблематичным, неудобным и попросту непрактичным.
t3 – Воздушное пространство над между стеклом и платой – приемлемая альтернатива, особенно учитывая что под сильным потоком воздуха никто работать и не планирует. Потому после прогрева платы выше 100С данные из этой зоны вполне годятся для стабилизации. И тем не менее я отказался и от расположения датчика и здесь…
t2 – Зона между стеклом и нагревателем. Именно тут я и расположил термодатчик. Исходил в основном из практичности конструкции (сохранении первоначального вида и отсутствии внешних датчиков) и того что по сути плата каждый раз располагается на одном и том же расстоянии над стеклом и всегда немного больше площади стекла, т.е. по сути образует такое же практически закрытое пространство как и в зоне под стеклом.
t1 – Температура собственно нагревателя. Нам ее знать не обязательно.
Исходя из того что t1>t2>t3>t4 и разница в температуре между этими зонами после прогрева – величина более менее  постоянная я решил, что будет достаточно ввести поправочный коэффициент для вычисления из известной t2 искомую t5. Для данного нагревателя эта поправка между t2 и t4 составила 130С Практически месяц интенсивной эксплуатации устройства подтвердил что я прав. Доказательство тому – хорошие результаты с заменой мостов, хорошая сохранность бумажных наклеек (практически не желтеют) и самое главное – я забыл когда последний раз мерил температуру под платой.

Вот что у меня получилось.

tornado_v1_schematic

Как вы уже поняли – этой конструкцией я продолжаю продвижение семейства STM8S “в массы”. Причин тому много, некоторые я озвучивал, повторяться не буду. Все максимально просто и подогнано под конструкцию данного нагревателя. Используется уже существующий резистор, блок питания. На передней панели вырезано отверстие под индикатор и светодиод. Это было кстати самое сложное – на металл они денег не поскупились, в отличие от электронного функционала, из-за чего собственно весь сыр-бор. В моем случае схема разделена на две платы – МК, индикатор, ОУ на одной, стабилизатор и исполнительное устройство на другой. Вторая плата конструктивно становится ровно-ровно на место оригинальной, провода и разъемы в основной массе использованы родные. См. фото.

IMG_3440_web

IMG_3442_web

Ну и напоследок о работе устройства и наладке. Выключается нагреватель или штатным рубильником или поворотом резистора в минимальное положение – на дисплее видите OFF. Температура выставляется в пределах 130…350С. При небольшом движении резистора – начинает мигать светодиод зеленым и в этот момент отображается устанавливаемая (целевая) температура, по истечению нескольких секунд, индикатор покажет текущую измеряемую температуру, светодиод перейдет в другой режим соответственно. До 130С вместо температуры – бегущая дорожка, светодиод горит красным. Как я уже писал в этот момент светить температуру смысла нет – правдивая температура будет после прогрева всей конструкции. если температура попадает в пределы +-15С – светодиод горит зеленым (это означает что целевая температура максимально близка у установленной), если нет – мигает красным. Также реализована защита от обрыва и замыкания датчика – на дисплее “err”.
На оптосимисторе и симисторе останавливаться не буду – схема изъезженна вдоль и поперек. Примененный датчик – платиновый терморезистор PT100. Не пугайтесь – стоимость 1-2$, довольно распространенный. Светодиод – двухцветный, двухногий, светодиоды включены внутри встречно-параллельно. Возможна замена на обычный трехногий с общим катодом на землю. R4 – штатный переменный резистор нагревателя. ОУ – распространенный LM358. Особое внимание обратите на резисторы отмеченные на схеме 1%.
Налаживание сводится к установке R13 “правдивых” показаний на дисплее в уже собранной и прогретой 10-15 мин конструкции с установленной тестовой платой. Для снятия эталонной температуры можно использовать термопару с мультиметра расположенную в зоне t3 или t4.

IMG_3441_web

Удачной модернизации вашего нагревателя! Для тех кто будет собирать нагреватель с нуля – прошивка с отключенной защитой и без поправочных 130С – прилагается.

Файлы:
Схема в SPlan 7
Плата в SprintLayout 6
Прошивка для нагревателя Tornado
Прошивка без поправочного коэффициента и защиты

 

60 Comments

  1. chip сказав:

    Добрый день.Вы не могли б мне на почту прислать файл с программой SprintLayout 6 ?А то в нете сколько не скачиваю этих программ но не могу открывать ваши файлы.За ранние спасибо вам большое!anton-irishka@mail.ru

  2. bytex сказав:

    Спасибо за статью, chip смотри почту

  3. Андрей сказав:

    Извините, вопрос чайника. Люблю собирать различные устройства, вот и STM хочется освоить в смысле просто прошивать. На большее к сожалению не способен. Вопрос, какой нужно приобрести программатор, что бы иметь возможность шить STM? Желательно не только 8. Приобрести могу например здесь. http://www.chipnn.ru/51.php

  4. Денис сказав:

    Вот хочу собрать себе подобный нагреватель. В качестве нагревательного элемента хочу попробовать керамику от обычной электропечки со спиралью + стекло поверх.

    Приобрел STM-контроллер
    Остальные деталюшки есть
    Кроме PT100 – в нете самая малая цена где-то – 350 руб (и это без учета доставки)

    А нельзя ли измерительную часть переделать под какой-другой датчик температуры
    У меня где-то валяется термопара

    Насколько я понимаю, для этого мне нужно знать, какие у вас соотношения напряжения/температура на выходе (1) LM358
    Можно былобы подогнать выходной сигнал ОУ и под термопару

    Это реально?

    • electra сказав:

      В последние пару недель реально перестал для себя считать россиян братским народом, помогать особого желания нет. Хотя и живу на юго-востоке Украины. Из вежливости и понимания того, что не все разделяют точку зрения этого кремлевского карлика с раком мозга все же подскажу.
      1. PT100 есть в ассортименте на aliexpress. Цена начинается с 1$.
      2. Можете привести сигнал с термодатчика на входе АЦП к формату: 0в = 100С, 3в = 400С (т.е. 10мв / 1C) – все будет работать. Прошивку использовать – вторую.
      3. С указанными Вами нагревателем проблем скорее всего не будет, со стеклом будет сложнее…

  5. Andrey сказав:

    Тоже собираю, хозяйская вещь ) жду прихода комплектухи.
    Птшки тут http://www.ebay.com/itm/Waterproof-PT100-Platinum-Resister-Temperature-Sensor-Temp-Probe-/321362773632?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad2b6c680

    Нагреватель тут http://www.aliexpress.com/item/80-80mm-450W-Infrared-Top-Upper-Ceramic-Heating-Plate-For-BGA-Station-IR6000-IR6500-IR-PRO/1332587876.html

    Андрей скажите а что со стеклом не так? обычное или каленное – никакое не подойдет?

    • electra сказав:

      Обычное точно не подойдет, каленое тоже не абы какое нужно. Если и будете ставить каленое – то только точно в размер нагревателя, чтобы не оказалось что вокруг будут холодные края. Иначе лопнет и каленое.

  6. Andrey сказав:

    Скажите а как там устроено между нагревателем и стеклом? стекло прижимается к нагревателю? куда же тогда размещать датчик? он по моему не влезет…

    • electra сказав:

      Если Вы конкретно о Tornado – то там небольшой зазор есть. По крайней мере точно достаточный чтобы разместить датчик. Если собираете с нуля – так тут Вам и все карты в руки. Тем более что прошивок есть две – на все случаи жизни.

  7. Андрей сказав:

    А индикатор ОК или ОА ?

    • electra сказав:

      Гм… Слона то я и не заметил… Индикатор любой. Тип индикатора выбирается установкой или отсутствием перемычки R2. Есть = общий анод, нет = общий катод.

  8. Денис сказав:

    Вот с Вашей подачи первый раз пытаюсь разобраться с прошивкой STM8
    —-
    А как и чем прошить этот микроконтроллер на собранной плате?

    У меня китайский свисток STLinkV2. Там есть выводы: SWCLC SWDIO SWIM RST GND VCC(3.3v)
    Использую STM32 ST-Link Utility (драйвера установлены, STLinkV2 светодиодами моргает)

    Я правильно понимаю, что нужно:
    SWIM – pin 26 МК
    RST – pin 1 МК
    GND – общий провод схемы
    VCC(3.3v) – контакт VCC на плате индикатора

    Что-то так соединяю – не соединяется STM32 ST-Link Utility с МК
    —-

    СпасиБо

    • electra сказав:

      Все то оно так с соединениями…. Только вот не пойму при каких делах STM32 ST-Link Utility к 8-битному STM8? Вам нужен ST Visual Programmer. Входит в пакет STVD.

  9. Денис сказав:

    Что-то с STVP тоже нет коннекта с ЦП.

    Перепроверил все элементы на плате – все на месте, все припаяно и прозванивается на соответствующие ноги ЦП.
    ——–
    Делал так:

    1. Подсоединил:
    GND – Общий провод схемы
    SWIM – pin 26 ЦП (нету площадки на схеме, припаялся к резистору
    RST – pin 1 ЦП (к вашей площадке на плате)

    2. Подал питание на схему

    3. В STVP делаю:
    – открыл файл с прошивкой
    – Programm current tab

    ИТОГ: STLink моргает лампочками и тут же вылазит ошибка – Cannot communicate with the device !
    ——–
    Или мой китаец STLinkV2 не работает, либо чего-то не так делаю

    А подключать линии ЦП к STLink нужно при всех запаянных элементах на плате?
    Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?

    СпасиБо

    • electra сказав:

      1. Как минимум должен присутствовать конденсатор на VCAP. Хотя лучше не испытывайте судьбу – собирайте всю схему, программировать будете в самом конце.
      2. Подключение четвертого провода VCC с программатора – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Учитывайте что это не выход питания с программатора, а вход дающий знать программатору что питание на программируемом устройстве включено. Это стандартные “грабли” на которые наступают все, кто пересаживается на STM8 c AVR.

  10. Денис сказав:

    Да, на самом деле подсоединил VCC с программатора на VCC схемы – и процесс пошел 🙂

    Все получилось (зашился)

    СпасиБо

  11. Andrey сказав:

    Подскажите какие еще могут быть грабли.. Cannot communicate..
    Программатор от ST Discovery, перемычки выпаял, CN7 хоть и не расписан в описании vcc/swimm/gnd/rst, пробовал и с ресетом и без запускать прошивку, безрезультатно, питание 4.98В от L7805. Детали все запаял, печатка Ваша, от выхода swimm отпаял резистор. При запуске ST Visual Programmer выбрал ST-LINK swimm stm8s003k3. Запаивал обратно перемычки проверял программатор – читает отладочную без ошибок. Мог ли сгореть МК от подачи 5В на swimm или RST ?
    http://piccy.info/view3/6323380/e33fe3cd4315c1637f7fe6b17b6b943c/

    • electra сказав:

      Беда прямо какая-то… Судя по картинке – все правильно соединили. У меня все программируется и с резистором, индикатор не мешает. На плате точно ошибок нет (у меня ведь работает), да и у другого собирающего (см. пару постов выше) все заработало. От подачи 5в на RST и SWIM – проблем быть не должно, все порты по умолчанию работают как входы. Никаких нюансов таких как фузы (и все проблемы связанные с ними) у AVR здесь нет. Все уже предусмотрено внутри прошивки. Кроме как внимательно перепроверить все соединения и монтаж на предмет КЗ и прочего, даже и не знаю что Вам посоветовать.

  12. Andrey сказав:

    И все же в печатке маленькую ошибочку нашел, минус МК никуда не подключен)

    • electra сказав:

      Хоть стреляйте, не помню чтобы хоть что-то менял в плате после сборки. Хотя конечно же признаю, ошибка есть. Уже исправил и заменил файл.

  13. Денис сказав:

    Странно, а у меня и по старой разводке схема работает

    У меня запаяна перемычка R2 (выбор типа индикатора)
    Получается на старой плате минус на МК подается только через неё

    Может если её убрать то тогда минуса для МК станет нехватать

    А что это за схема включения элемента IC3? Какова его логика работы (вроде для неинвертирующего усилителя с коэф. усиления 1+R7/R8, тогда резистор R9 что делает?)

    СпасиБо

    • electra сказав:

      Действительно странно это все… Землю все же на полагающуюся ножку киньте.

    • electra сказав:

      IC3 неинвертирующий усилитель со смещением. Нужно для того чтобы когда сопротивление датчика будет равно какому то значению эквивалентному 100С – на выходе был 0. IC4 уже просто буферный усилитель с небольшим Ку. Все это нужно для того, чтобы масштабировать данные с датчика в нужном диапазоне температур и при этом максимально использовать АЦП. Набросайте схему в симуляторе + возьмите таблицу значений датчика PT100 и сразу все поймете.

  14. Денис сказав:

    СпасиБо за разъяснения, теперь более понял логику работы схемы

    А без массы по старой разводке схема хоть и работала но, как выяснилось после промера напряжений, не совсем корректно

    Небыло нуля на выходе IC4 до ста градусов нагрева датчика, а было где-то 300 с копейками миливольт
    И при нагревании датчика более 100 градусов смещалось опорное напряжение на входе IC3
    Так что показания температуры были, но были они верны (соответствовали температуре датчика) и линейны – вопрос

    И еще для себя заменил резистор R14 на номинал 15 кОм
    А резисторов 110кОм и 27кОм у себя не нашел, заменил их паралельным соединением (бутербродом) из 2х220кОм=110кОм и 2х56кОм=28кОм соответственно

    Я так понял, что R9 и R8 задают только начальный порог измерений температуры. Т.е. если на этом делителе напряжение не совсем соответствует напряжению на датчике при 100грС, то это ничего, и отсчет пойдет от этой температуры. Это верно?
    Или все-таки логика другая?

    Теперь буду делать нагреватель. Керамика с печки, спираль и огнеупорное стекло с духовки – посмотрим.

    СпасиБо.

    • electra сказав:

      Да с землей нехорошо вышло, я же и не отказываюсь… 🙁 Хотя очень интересный пример, как микроконтроллер в состоянии работать (я подозреваю как-то через защитные диоды порта) в такой нештатной ситуации. Хотя в практике был и другой пример: Mega8 замечательно шьется и без подачи на нее основного питания, хватает и резистора 10к по цепи Reset.
      Насчет R8 и R9 верно. Напряжение на входе АЦП начинает расти от 100С. До 100С – там ноль. Если этот “ноль” (100С) сместить – то потом можно откорректировать настройкой верхней точки нагрева, лишь немного уедет линейность. Т.е. абсолютно не беда. Для нижнего нагрева (из практики) важна больше стабильность, а точность установки температуры весьма второстепенна. Да и термостат то на МК – банальщина коей в интернете тонны. Здесь вся суть была в удобстве пользования – никаких кнопок и на все про все – один переменный резистор.

  15. Денис сказав:

    Сегодня читал в нете информацию по закаленному стеклу – увы оно не поддается обработке (резке, шлифовке) – сразу рассыпится на кусочки. Т.е. сначала режут и обрабатывают обычное стекло, а потом подвергают его процессу закалки (медленный нагрев до 600-800 гр. с последующим быстрым равномерным охлаждением).

    Так что изготовить защитное стекло для самодельного нагревателя самостоятельно не получится 🙂

  16. Андрей сказав:

    Вообще никак не получится, кучу заводов обзвонил,у всех оборудование которое не позволяет менее 130х300 мм закалить, связано с расстоянием между валами. Как вариант можно купить выключатель на котором якобы пишут что каленное стеклышко. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Luxury-White-Crystal-Glass-Switch-Panel-EU-Standard-VL-C701-11-110-250V/512886492.html

    • electra сказав:

      Да бог с ним со стеклом, поставьте мелкую сетку, как это делают многие китайцы своих устройствах. Стекло конечно лучше, но за неимением…

      • Сергей сказав:

        Андрей, подскажите пожалуйста, если вместо керамического нагревателя использовать блок галогенок, допустим 3х3 – повлечет ли это необходимость изменений в железе/софте Вашей конструкции ? Или все-таки смотреть в сторону контроллера от LDZ и ему подобных…

  17. Chernig0v сказав:

    Стекло это самая минимальная проблема, ИМХО! Уже 4-й раз покупаю ИК стекло размером 500 х 600 и успешно, САМОСТОЯТЕЛЬНО, разрезаю на нужные размеры обычным китайски стеклорезом (!!!)
    Такие же стекла используются в паяльных станциях: Jovy Systems, ACHI IR 6500 и Martin Expert (!!!)

    Нагреватели для низа: Кварцевая трубка со спиралью – 600 Вт (420 mm) + отражатель

    И получаем шикарный “низ” размером 420 х 350 (или шире….по желанию)!!!

    • Adun сказав:

      Chernig0v, а уточните что за “ИК стекло”, где вы его покупаете, сколько оно стоит и т.д.
      И ещё, вы его только успешно режете, или применяете в качестве крышки преднагревателя тоже успешно?

  18. Андрей сказав:

    Каленное стекло – не режется. Подойдите и спросите у любого стекольщика. В виду неоднородности напряжений по толщине оно мгновенно реагирует на изменение толщины. а) ИК стекло и каленное это разные вещи б) ИК стекло это не каленное стекло.

  19. chip сказав:

    а можно в прошивку добавить таймер?что б он отключал нагрузку,после того как выйдет на заданную температуру.только желательно что б таймер был выставляемый.Хочу при мудрить для вулканизационных плит.

    • electra сказав:

      То что Вы хотите потребует как минимум несколько кнопок и серьезного пересмотра структуры программы. В принципе ничего сложного, но просто так “добавить в прошивку” вслепую уже не выйдет. Мне потребуется как минимум собрать это устройство. К сожалению свободным временем пока не располагаю, увы… Посмотрите может это подойдет, но там температура до 125 градусов (http://radio.aliot.com.ua/?p=57)

      • chip сказав:

        Спасибо что отвели на мой вопрос!125 градусов маловато!Надо как минимум от 130 до 160 градусов!В железе я сам могу его собрать единственное надо материал что собирать)желательно с разведенной печаткой а то как то у меня с этим не очень получается.

        • electra сказав:

          Были бы Вы местным жителем (из Бердянска) может быть бы чего и вышло, а иначе собирать-отправлять-программировать-опять отправлять, больно это все долгая тема…

  20. Денис сказав:

    Не знаю куда написать, так и не нашел ссылки на Вашу почту.

    А нет ли у Вас устройства акселерометра ММА7260 (MMA7361) на базе Atmega8 / Atmega48 с ЖКИ экраном 1602

    Углы крена по осям X Y Z, ускорения по этим осям, а также общее ускорение для устройства – интересная весчь для авто, лодок .. да в общем просто ради интереса хочется

    В нете что-то подобное нарыл.
    Но может Вы уже сами что-то пробовали – интересовались?

    СпасиБо

    • electra сказав:

      Нет, к сожалению ничего такого нет, хотя с акселерометром попроще было дело имел знакомство… Есть конечно в голове много разных идей, но как всегда со временем беда…

  21. Денис сказав:

    Вот ссылка. http://avrlab.com/node/122
    Хочу сделать. Там акселерометр очень простой – выходы x y z аналоговые. Читаем АЦП, считаем, выводим. Вот бы ещё пару кнопок добавить, для переключения вариантов отображения (ускорения по осям – углы крена), а то у автора две прошивки под эти два вида измерений.

    А сам акселерометр заказывал на aliexpress в виде платки для arduno (уже со стабилизаторами и фильтрами).
    (Само устройство вроде как в быту бесполезное, вот еслибы для самолета – незаменимая весчь, а для авто – может ускорение и будет интересным. Но очень интересно заюзать акселерометр. Хотя в планшете есть уже :))

    А как Вам писать чтобы не в тему? На сайте нет ссылок на Вашу почту или вольных тем. А то флуд получается.
    СпасиБо.

  22. chip сказав:

    Добрый вечер!Скажите пожалуйста а можно прошивку подкорректировать чтоб регулировка была с 30 градусов и до 160градусов.?

    • electra сказав:

      Да можно то оно все можно, но тогда уж от нуля. Придется переделывать как прошивку, так и аппаратную часть… Честно говоря с этим российским вторжением – не до этого…

  23. Василий сказав:

    Здравствуйте,прочитал вашу статью хочу сказать вам большое спасибо за вашу работу,у меня такой вопрос можно ли вашим контроллером управлять нижним нагревателем от паяльной станции ачи 6000 вот ссылка на него http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-IR6000-Bottom-heating-Ceramic-Plate-800W-For-IR-6000-BGA-Rework-Station/296601406.html

  24. Лев Львович сказав:

    Андрей, посмотрел большинство ваших публикаций, почитал о разработках, всё очень интересно и грамотно оформлено, большое спасибо! Одно замечание с моей стороны – очень часто не хватает видеоролика с результатом работы устройства, пусть даже 30 секундного. Это всегда интересно, а также многие вопросы отпадают сами собой когда видишь устройство “в живую”.

  25. Станислав сказав:

    Здравствуйте! Очень понравилась Ваша конструкция, хочу повторить. Однако возник такой вопрос, как правильно подключить термопару? У той РТ100 что я купил вывода по 10мм, пайка вроде не годится, скрутка?

    • electra сказав:

      PT100 это не термопара, там не нужна компенсация “холодного спая”, так что скручивайте на здоровье.

  26. Barton72 сказав:

    Нужен нижний предел температуры 70⁰С, исходники не выложите?

  27. DeCodeR сказав:

    Добрый день! у меня есть верхний нагреватель Tornado Pro, родной PID меня не устраивает (он не точный, неудобный и весь набор проблем как у Вас) как можно адаптировать Вашу конструкцию под мой нагреватель?

  28. Chupacabra сказав:

    Другой еще недавно широко распространенной технологией пайки является групповая пайка волной припоя. Пайка при этом осуществляется путем прохождения платы с установленными на ней компонентами над созданной каким-либо образом волной припоя. Однако в настоящее время, в силу того, что эта технология хорошо подходит только для пайки выводных компонентов, монтируемых в отверстия, и в связи со все возрастающей долей поверхностного монтажа, она применяется все меньше.

  29. MaoTs3edun сказав:

    Здравствуйте!
    Впечатляет статья! хотелось бы повторить,и есть пара вопросов.
    1-Интересует нижний нагреватель,точнее его размеры,если не ошибаюсь это 120х120?
    2-Допустимо ли применение вместо указанного 250W применить на 800W не подпалив сетевую проводку или же нагрев происходит с заданной мощностью?так как лишний запас не помешает для долговечности так сказать.
    3-Если нет стекла и крепить на решетку то возникает вопрос как крепить датчик? тепло же мерить будет от сетки а не от воздуха так как происходит нагрев сетки!?
    И последнее,может стоит применить галогенки как в этом сайте
    http://instructables.info/infrakrasnaya-payalnaya-stantsiya-svoimi-rukami/
    или же керамика все таки?просто в быту или в гараже этого есть у каждого почти и недорого получится конструктивно…

    • electra сказав:

      1-2. Если мне не изменяет память – 120×120. Нагреватель может быть абсолютно любой. Любой мощности и конфигурации. Лишь бы симистора хватило. Ну и проводки разумеется. Потянет ли Ваша проводка 800вт? Вы правда у меня спрашиваете? Как по мне – Вам виднее.
      3. Со стеклом беда… Правильное стекло стоит абсолютно неправильных денег. Как располагать датчик – все полностью зависит от конструктива и разумеется калибровки. По большому счету прибор будет показывать на дисплее некоторые условные единицы, ту температуру в какой точке Вы ее откалибруете, а вовсе не температуру нагревателя или скажем платы. А в общем то это и не нужно. Важна СТАБИЛИЗАЦИЯ температуры ПЛАТЫ в пределах 100…150С.

      И последнее… Не знаю кому как – я противник галогенок как для верха так и для низа. Причин несколько: менее равномерный нагрев (керамика то как раз и нужна, чтобы “размазать” температуру нагревателя по площади) и трудности с отводом видимой части спектра. Лишний свет банально мешает работать.

      Ну и немного рекламы: ОЧЕНЬ хорошие нагреватели делает одесский ELCER. Любой мощности, конфигурации. Мне делали на большой нагреватель еще и “зеркало” поддон из полированной стали, под мои размеры. Молодцы. Это вам не Китай какой-нибудь. В качестве верхнего есть бомбовые нагреватели с кварцевыми трубками. У них инертность ниже чем у обычной керамики.

  30. MaoTs3edun сказав:

    спасибо что ответили!
    я просто впевые собираю подобный девайс и об минусов галогенок не знал.
    значит буду собирать на 800 вватке,просто волнует то что большая ватность стартанет резко и мощно а менее мощные соотвественно меннее стартуют или без разницы?
    по поводу симистра,тот же ставить или какой?
    а по ссылке цена кусается)
    сверху думаю паяльным феном греть,только вот репу чешу или не хватит фенки или тепло не так сверху распределится,фольга то не поможет,она спасает от ик лучей а не горячего воздуха,вы как думаете?

  31. Александр Викторович. сказав:

    Здравствуйте!
    Вы пишете “Более чем пригодная для работы с ноутбуками, видеокартами и прочей мелочью и уже мелковатый для ATX плат”,у меня другая цель,выпайка донорских деталей с материнок,возможно ли применение вашего описанного нагревателя для этих целей? Верх планирую после достижения определенной температуры низа прогреть верх обычным феном люкей,возможно ли так,и будет ли выпаивать и не портить донорскую деталь?

  32. Андрій сказав:

    Можна ісходнік

  33. Андрій сказав:

    Доброго дня можна ісходний файл,хочу змінити регуліровку температури в межах 20-300с.Дякую.

  34. DreamCatcher сказав:

    Доброго. А можливо якось отримати ісходнік? Зробив контролера, але не вистачає діапазона регулювання потенціометра для калібрування, десь 30-40 градусів, хтів би поміняти коефіціент. Дякую.

Leave a Reply