Skip to content
 

Простая паяльная станция

Как известно настоящие качественные и именитые вещи всегда стоят дорого и иногда даже не зря. Вот так и было с паяльной станцией GOOT RX-701AS купленной мной около трех лет назад. Очень недешевая (как две китайских цифровых с феном, около 150$) но с чертовски удобным и с оооочень качественным паяльником. Тогда мне она показалась чрезмерно простой, я бы даже сказал бедной функционалом. С тех пор был собран не один экземпляр радиолюбительских разработок со светодиодными цифровыми дисплеями, LCD дисплеями, усеянных кнопками с цифровой регулировкой, памятью и т.д. и т.п. Почти все разошлись по друзьям-коллегам, которым вечно некогда что-то себе собрать, прижилась какая-то одна. Из всего этого я сделал для себя два вывода:

1. В паяльной станции все же самое важное – это качество паяльника. Он должен быть в меру мощным и удобным.

2. Все таки правы были японцы из GOOT – аналоговый регулятор и один светодиод, при всей кажущейся бедности, воспринимается и используется в повседневной жизни лучше всего.

Не хватало мне только таймера для забывчивых. Бывает очень неприятно уже идя домой вспоминать выключил ли ты паяльник или нет. Уж если и не пожар, так преждевременная смерть жала гарантированна. Эту неприятность было решено доработать в самодельном проекте, предлагаемом вашему вниманию:

Как вы видите все довольно несложно, даже для совсем начинающих. Сердцем конструкции является простенький, но очень удобный в сборке ATtiny 13, на OP1 (LM358) собран усилитель для термодатчика. На линейном стабилизаторе 7805 собрано питание контроллерной части и ОУ – таким образом для всей схемы нужны только лишь основные 24в питания паяльника.

Теперь немножечко отклонюсь в сторону, касаемо паяльников. Как я уже и говорил – основным достоинством хорошей паяльной станции является не сколько символов помещается на ее дисплее или количество кнопок или килобайты кода, а качество самого паяльника. У нас в стране реально разжиться двумя вариантами.

1. Пятиштырьковый разъем DIN (Gordak, Aoyue), PS/2 (Lukey). 3 штырек заземление, 1-2, 4-5 – пары контактов. Одна из пар порядка 12-14 ом (нагреватель), вторая (в холодном состоянии) 45-50ом. Стоимость такого паяльника колеблется в пределах 150-200грн (20-25$). Это вполне приличный китайский паяльник с японским нагревателем HAKKO1321 или его качественным аналогом. В качестве термодатчика используется терморезистор, 45-50ом это и есть его сопротивление. Именно такой паяльник я рекомендую вам приобретать, если еще не успели и именно на него рассчитаны номиналы на вышеприведенной схеме.

2. Такой же разъем, с такой же распиновкой, но одна из пар будет звониться как 0-2 ом. Вот это уже хуже…. Это паяльник с дешевым китайским нагревателем с датчиком термопарой. Характеризуется более долгим временем нагрева, большей инерционностью и почему то на таких нагревателях быстрее обгорают жала – причина неизвестна. Также сами нагреватели более хрупкие, иногда ломаются. Денег должен был бы стоить 60-100грн (8-12$), больше бы я не дал. Годится как вспомогательный, ну или придется смириться если уже купили.

Табличка с разницей в схеме для разных типов паяльников:

Номер детали Паяльник с терморезистором Паяльник с термопарой
R6 22k 1k
R7 1k не нужен
R18 100k, подстроечный не нужен
R9 1k5 2m2

Теперь немного о работе схемы. При включении питания, станция автоматически переходит в режим sleep. Разбудить / включить ее можно кнопкой S1. После включения измеряется текущая температура паяльника (предполагается комнатная) и включается нагрев до температуры установленной резистором R8. По достижении температуры станция переходит в режим стабилизации. Прошу заметить, что первоначально планировалось использовать аппаратный ШИМ tiny13, но после экспериментов с секундомером и осциллографом было решено перейти в режим старт / стоп с гистерезисом около 4 градусов С и частотой опроса температуры около 20 раз / секунду. Этот момент и стабилизированный импульсный источник питания 24в позволил добиться неплохих динамических характеристик. Не удивляйтесь если эта “простенькая” паяльная станция “порвет” какое-нибудь серийное устройство по такому параметру, как время выхода на рабочую температуру. Шкала резистора растянута от 200 до 450 градусов, на мой взгляд это оптимально, вы вольны вносить изменения на свой выбор, но об этом позже. Светодиод ведет себя таким образом:
1. Горит непрерывно – паяльник греется, температура ниже целевой более чем на 5С.
2. Не горит вообще – паяльник остывает – температура выше целевой более чем на 5С.
3. Ровное моргание – паяльник вышел на рабочую температуру.
4. Редкое моргание – паяльная станция спит, для включения нажать S1

Время срабатывания таймера – около 50мин. Любое изменение целевой температуры, сбросит таймер. Т.е. чтобы добавить время работы – достаточно крутнуть немного ручку взад-вперед. Также очень был велик соблазн избавиться от кнопки S1, путем включения / выключения станции отключением питания а пробуждением из спящего режима резистором R8. Тогда освободившуюся ногу можно было бы запустить на какой нибудь двухцветный светодиод или бипер. Но взвесив все “за” и “против” (“против” в виде возможных случайных пробуждений из-за импульсной помехи, броска напряжения и “сбиванию” каждый раз удачно выставленной температуры) – я решил оставить как есть

О конструкции:
PTC1 – это собственно термодатчик. R16 – это нагревательный элемент. ОУ можно применить любой, пригодный для работы с однополярным питанием, хотя доступнее чем LM358 ничего в голову не приходит. Полевой транзистор – любой рассчитанный на ток от 10А и напряжение 50-60В. C1, C3 сгладят импульсные помехи в канале измерения температуры, С7 в канале измерения образцовой температуры. С4 дополнительно защитит от “хрипа” переменного резистора. R15 нужен для создания минимальной нагрузки полевому транзистору, VD1 защитит транзистор от индуктивной нагрузки (нагревательный элемент – какая-никакая, а индуктивность).

Налаживание:
После заливания прошивки, нужно убедиться, что контроллер тактируется внутренним RC генератором 9.6мгц и включен фьюз CKDIV8.
Обязательно убедиться что в точке A (R2R8) напряжение 1.1В (1.1В – значение встроенного ИОН tiny13), а в точке B (R8R3) – 0,45в. Тогда шкала будет 200…450 градусов. Если вдруг понадобится изменить шкалу или применить другой переменный резистор – можно пересчитать R2 R3 R8 с таким расчетом, чтобы в точке A был 1.1В, а один градус примерно равен 2.25мВ.
Далее – калибровка. Я применял термометр с термопарой в качестве датчика. Паяльником плавилась большая капля припоя на деревянном основании и термопара погружалась в каплю плотно касаясь жала. Пиковые показания термометра по истечению 5-10с можно считать измеряемой температурой. Верхний предел в 450С для обоих типов паяльников выставляется резистором R17. Нижний предел для паяльника с терморезистором выставляется резистором R18, для паяльника с термопарой также резистором R17 с повторной рекалибровкой. Так в несколько заходов можно настроить температуру достаточно точно. Только нужно не забывать учитывать инерционность всех процессов.

В железе собиралось все совместно с импульсным блоком питания на одной плате в корпусе KM42.

Как отдельный вариант – можете использовать эту печатную плату. Но до первого комментария о удачной сборке – она скорее виртуальная. Хотя еще раз повторюсь – в целом конструкция опробована в железе и работает ничем не хуже своей японской родни.

Еще один компактный вариант с источником питания на базе NCP1200-60:

фуз-биты:

Файлы:
Схема в Splan7
Плата в Sprint-Layout 5
Прошивка
Печатная плата паяльная станция + блок питания для корпуса KM42 в Sprint Layout 5.0.
Печатная плата паяльной станции + схема блока питания на базе NCP1200

109 Comments

  1. Владислав сказав:

    Очень хорошая статья, и удачный проект. Особенно для тех, кто нуждается в паяльнике (у самого такие проблемы были).

  2. Дмитрий сказав:

    Доброго времени суток. Очень заинтересовал ваш проект. Я только начинаю осваивать микро контроллеры и мне не совсем понятно, какие фюзы нужно выстовить применительно к PONI PROG.

    • electra сказав:

      Фузы по-умолчанию, заводские. Если контроллер новый – можете ничего не трогать. Картинку на всякий случай добавил.

  3. Дмитрий сказав:

    спасибо за разяснения

  4. black7 сказав:

    Можно вас попросить выложить схему и ПП паяльника базе NCP1200 и несколько комментарий о блоки питания на NCP1200…

    • electra сказав:

      Да схемы как таковой я даже и не рисовал. Это в общем-то компиляция из даташита и схем бытовой техники… С одной стороны это могла бы быть тема для отдельной статьи, с другой стороны блок питания такого типа уже есть у меня на сайте. Подготовлю схему – выложу на днях в этой теме. Если интересуют нюансы “приготовления” NCP1200 – спрашивайте, довольно интересный ШИМ.

  5. black7 сказав:

    electra: добрый день)), захожу каждый день… можно попросить вас выложить пп по которой вы собирали?

    • electra сказав:

      Нарисовал схему буквально в тот же день, а выложить так и не судилось до сегодня. Качайте в разделе “файлы”. В схеме описаны параметры трансформатора, на плате возможно подправите под габариты своего трансформатора, потому как даже при одинаковом типе феррита – каркасы могут быть разные. Будут другие вопросы – пишите.

  6. black7 сказав:

    electra, Спасибо, шим купил уже правда в дипе((, транс поищу еще, то что есть вертикальные да больших габаритов для паяльника…. Спасибо еще раз

  7. max232 сказав:

    “В железе собиралось все совместно с импульсным блоком питанием ”
    извините, но хотел бы уточнить, вы точно собирали конструкцию на печатке dss_t13.lay?
    Вроде на плате не так подключены C1,R2,VD1 и я не нашел R11

    • electra сказав:

      Конкретно я собирал два экземпляра такой станции. Один c БП на UC3842, второй с NCP1200 покомпактнее. На обе в статье есть печатные платы, на NCP1200 фото. А ответ на Ваш вопрос уж очень прост… R11 – это минимальная нагрузка для ИБП, в случае с паяльной станцией стабилизатор 7805 и является минимальной нагрузкой, касаемо цепи снаббера С1 R2 VD1, то тут справедливо математическое правило – от перемены мест слагаемых – дальше знаете.
      И еще… На этом сайте нет НИ ОДНОГО виртуального проекта, в котором дальше Протеуса дело не пошло. Исключительно все собиралось вживую.

  8. nov55 сказав:

    Подскажите пожайлуста подойдет ли сюда ATtiny13A-SU и с какими буквенными индексами подойдет контроллер 7

  9. Андрей сказав:

    А зачем на плате под NCP1200 вокруг разъема паяльника земля запущена таким кругом? Два рядом лежащих не соединенных проводника земли.

    • electra сказав:

      Я думал ответ вполне очевиден… Чтобы не собирать пульсации от включения-выключения нагревательного элемента на вход ОУ.

  10. Андрей сказав:

    Предполагал что кондеров 0.1 будет достаточно для подавления.

  11. Андрей сказав:

    Еще вопрос.. зачем два IRFZ44 в параллель? неужели одного недостаточно?

  12. leonid сказав:

    Собрал станцию по схеме автора с некоторыми дополнениями.
    В качестве БП 24В применил ИБП на IR2153 http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html
    Это отличный ИБП неоднократно проверен. Благодаря наличию у микросхемы управляющего входа не нужны сильноточные выпрямители и цепи на полевом транзисторе для коммутации выпрямленного напряжения 24В. Паяльник питается переменным напряжением 95 кГц прямо от вторичной обмотки импульсного трансформатора. Для развязки микропроцессора с ИБП применен оптрон 4N35. Для индикации температуры использован миниатюрный вольтметр автора. Градуировка проведена по реальной температуре путем плавления капли олова. Шкала вольтметра и шкала температуры совпадают вполне удовлетворительно.
    Станция спешно эксплуатируется и имеет действительно отличные характеристики- быстрый разогрев, мгновенная реакция на задатчик теппературы и т.д.
    Отдельное спасибо автору

  13. Андрей сказав:

    Вы ничего не перепутали? по ссылке ИБП с полевыми транзисторами и силовыми выпрямителями без оптрона.

  14. vladim сказав:

    Скажите пожалуйста а какая мощность у R15 на схеме и минимально допустимые характеристики VD1 а также целесообразность их применения .Картинку с фьюзами можно добавить?

    • electra сказав:

      R15 достаточно 1W, VD1 – 100в, 1а. Скорость не имеет значения. Назначение – борьба с индуктивной составляющей нагревательного элемента. Но так как эта составляющая уничтожающе мала а скорость переключения очень низка – можно эти детали и не ставить вовсе. Картинку с фузами добавил…

      • vladim сказав:

        Большое спасибо за ваш ответ.ATtiny 24 пока не привезли вот и решил собрать эту .
        К индикации работы светодиодом привычен та-как имею давно Lukey 701 с аналоговым каналом паяльника.

  15. vladim сказав:

    Здравствуйте.Скажите пожалуйста какие у вашей станции отклонения температуры в процессе пайки в градусах (+/-) ?

    • electra сказав:

      Не совсем понял суть вопроса, так как установка температуры “аналоговая”, но все же отвечу. Режим работы “вкл-выкл” (т.е. никакого ШИМА) с температурным гистерезисом 4С. Т.е. в идеале контроллер поддерживает температуру в диапазоне “установленная”…”установленная – 4С”, в реале же все достаточно сильно зависит от инертности нагревателя (ну и точности настройки само-собой). Нагреватели с терморезистором имеют меньшую инертность.

  16. vladim сказав:

    Я правильно понял что как только температура паяльника в процессе пайки падает ниже установленной аналоговым регулятором на 4 градуса (в результате теплоотдачи) включается нагреватель а как только подымается выше установленной так этот нагреватель отключается ?
    Если так то фактически получается что например при установке температуры 250 градусов фактическая температура может быть в пределе 246-254 градуса (то есть +/-4 градуса)

    • electra сказав:

      Не совсем так. При установленной температуре 250С теоретически будет 246С…250С. Практически же добавится инерционность нагревателя. У преемницы (http://radio.aliot.com.ua/?p=894) на Attiny 24 все сложнее. Там используется ШИМ с фиксированным значением для конкретно выбранной температуры (массив) и прерыванием по достижению заданного порога. Таким образом достигнуто более точное и плавное поддержание температуры и меньшая инерционность. Хотя и немного в ущерб динамическим характеристикам.

  17. vladim сказав:

    “При установленной температуре 250С теоретически будет 246С…250С. Практически же добавится инерционность нагревателя”

    то есть колебания температуры при пайке могут быть ещё больше ? Применять буду только терморезисторный нагреватель (термопарный нагреватель,кроме того что греется дольше и мощность его не соответствует реальным 50 ватам,быстро приходит в негодность (термопара выходит из строя)).
    Конечно схема на Attiny 24 лучше но так-как пока в моем городе пока её не привезли а заказывать через сеть она “золотой” получается.
    Ваш вариант схемы на Attiny13 практически идеален для замены аналогового канала паяльника
    в китайских станциях Lukey 862D,Lukey 701,Lukey 936,Saike 936 и других подобных.

    • electra сказав:

      Вы хотите чтобы я Вам заочно рассказал как будет работать Ваша еще не собранная паяльная станция. Я Вам предоставил все возможные теоретические сведения, дальше только измерения на “живом” устройстве.

  18. vladim сказав:

    “Вы хотите чтобы я Вам заочно рассказал как будет работать Ваша”

    Нет.Я хочу узнать как работает собранная станция у Вас (ну или у того кому вы собирали) по этой схеме.Просто обычно в самоделках авторы указывают точность поддержания станцией установленной температуры в процессе пайки

    • electra сказав:

      Тогда повторюсь еще раз:
      1. Субъективно – работает хорошо.
      2. Объективно – работает – “установленная температура -4С”, возможна доп. погрешность в зависимости от примененного типа нагревателя.
      Поддержание температуры и стабилизация точно не хуже, чем у аналоговых собратьев (принцип работы схожий), дополнительный интерес представляет таймер и более внятная индикация.

  19. vladim сказав:

    “«установленная температура -4С», возможна доп. погрешность в зависимости от примененного типа нагревателя”

    это всё что хотел услышать.Спасибо.

  20. sliku сказав:

    огромное спасибо за замечательный проект.
    собрал себе две платы паяльной станции, одну на вашей печатной плате (которая без БП) и вторую с переделкой под имеющиеся в наличии детальки.
    готов поделиться фото своей версии платы и печаткой в лейауте для размещения в ветке, заниматься рассылкой поименно не буду.
    из комментариев по наладке – пришлось подобрать номиналы R10 и R18 т.к. температура была изначально сильно завалена в сторону низкой температуры, но ИМХО это пустяки.

    • starper сказав:

      sliku: Здравствуйте, ну и где можно узреть Ваши творения? Очень бы хотелось увидеть, крайне актуально для меня, поделитесь…

  21. vladim сказав:

    Переменный резистор (R8 на схеме) с логарифмической или линейной характеристикой или без разницы ?

  22. vladim сказав:

    Допустимо ли применить вместо линейного стабилизатора (7805) преобразователь на MC34063 ? А то не люблю когда что-то греется когда можно этого избежать.

  23. ghostbuster сказав:

    electra, а не могли бы Вы немного подробней рассказать о принципе измерения действующей температуры паяльника. Я так понимаю, что зависимость сопротивления терморезистора от температуры нелинейная. В сети нашел, что для NTC-термисторов справедливо уравнение Стейнхарт-Харта, но в данном случае мы имеем дело с PTC. Как быть?
    Спасибо!

    • electra сказав:

      С улыбкой прочитал про Вашего Стейн(Харта). Давайте не будем забывать что в tiny13 всего 1кб, а это не так много даже по меркам ассемблера, во вторых я практик. Те кто излишне увлекается теорией – как правило разработки у них и остаются в большинстве своем на стадии чтения теорий. Увы, но факт. У меня все проще. Просто Меряем значение напряжения АЦП, полученное ПРОСТЫМ делителем из постоянного резистора и термодатчика. При настройке сначала выставляем R17, т.е. Ку ОУ, т.е. фактически правильные показания для верхнего предела измерения температуры 450С. Затем “охлаждаем” до 100С и смотрим насколько все правильно с линейностью. Если есть какие-то нелады – можно настроить “смещение” при помощи R18. После этого повторяем процедуру с R17. Очень даже работает…

  24. strobe сказав:

    Можно ли упростить схему, исключив ОУ, при использовании паяльника с нагревателем 1321 ? Понятно, что резисторы делителей придется скорее всего пересчитать, но не нарушает ли это принципов функционирования схемы вцелом? На мой взгляд это возможно, но я опасаюсь, что мог не учесть каких-нибудь деталей. Так же не могу понять необходимости наличия нагрузочного резистора в цепи стока мосфета. Буду очень вам признателен, если вы поможете с прояснением этих моментов.

  25. vladim сказав:

    Плохо читали статью и комментарии.Схема вверху статьи как-раз рассчитана на нагреватель A1321 и ничего пересчитывать ненужно.Читайте комментарии в уже есть ответы на все ваши вопросы а LM358 везде полно.

  26. strobe сказав:

    Ни в статье, ни в комментариях, ни пол-звука нет про возможность выбрасывания ОУ из схемы. Ваш комментарий так же обходит стороной этот вопрос. Не в том дело, полно ли где-то LM358 или жуткий дефицит, а в том, что этот элемент схемы мне показался избыточным в случае использования А1321. Если бы термопара, то там надо усиливать, а в A1321 позистор и его можно без всяких ОУ втыкать в делитель и подавать прямо на МК.

    • electra сказав:

      Да можно и без ОУ. ОУ нужна по большому счету для унификации схемы для паяльников с термопарой (изменяются номиналы резисторов) и потому что я не очень люблю подавать что-то на вход МК напрямую извне без предварительного приведения к нужному виду. Но это уже мои личные тараканы, потому об избыточности у меня _свое_ мнение. Резистор R9 разумеется придется подобрать. Ну и стабилитрончик параллельно термодатчику все-таки поставьте….

  27. strobe сказав:

    Электра, вы молодец. Ваш дали исчерпывающий ответ на вопрос, который меня и интересовал. Только теперь у меня возникли сомнения противоположного толка. Я тут покрутил в протеусе делитель с ОУ и без и что-то начал подумывать, что идея насчет выкидывания ОУ не очень-то и хороша, как показалось на первый взгляд. Холодный (комнатная температура) А1321 имеет сопротивление 53 ом. Для 480 градусов (специально грел паяльник и замерял) это значение увеличивается до 170 ом. Точка плавления ПОС-60 соответствует сопротивлению 97 ом. Измерял термопарой от мультиметра, т.ч. величины уж очень сильно приблизительные и точность тут плюс-минус лапоть, но это не очень важно в данном случае. Для получения 1.1в с делителя при максимальном разогреве, R9 будет где-то 600 ом и вроде все красиво. Однако, для паяльника интересны значения с делителя при сопротивлении позистора от 97 до 170 ом (температуры пайки), а это получается меньше половины диапазона АЦП. Другими словами, если бы разрешающую способность АЦП целиком употребить на интересующую область, то точность бы получилась заметно лучше, чем считать от нуля. Без операционника я не вижу способа, как это сделать. Только что-то у меня не получается посчитать резисторы в цепях ОУ. То ноль убегает, то выход не получается в 1.1в установить.

    • electra сказав:

      Вот и я о том, что ОУ там в принципе “на месте”. Грубо нужно привести к уровню 1.1в температуру 500С, тогда в диапазоне 0…500С 1000 отсчетов АЦП дадут точность 0.5С. Зачем чрезмерно усложнять схему таким большим смещением нуля ума не приложу. Конструкция паяльника все равно даст большую погрешность, даже с самым хорошим нагревателем. Уж лучше хорошо просчитайте смещение снизу, чтобы при 0С на выходе был ноль, тогда это даст хорошую линейность. Хотя честно говоря я даже и этим не заморачивался, тут ведь даже индикатора нет. Достаточно подобрать R2 R3(пределы регулировки) для того чтобы совпадала шкала градуировки переменного резистора. В диапазоне 200…450С линейность получается достаточно удобоваримая и без доп. методов.

  28. strobe сказав:

    Насчет линейности я бы не питал особых надежд. Параметры термосопротивления в А1321 вообще известны очень приблизительно. Способность китайских мастеров “улучшать” все на свете так же не добавляет оптимизма на этот счет. Я поначалу было попробовал пересчитывать температуру по известной формуле ΔR = α*R*ΔT, где α – температурный коэффициент электрического сопротивления, но быстро охладел к этому занятию, т.к. эмпирически вычисленная альфа оказывалась разной при разных температурах. Проще оказалось вообще тупо привязаться к отсчетам АЦП внутри паяльного диапазона и масштабировать все значения от нескольких точек привязки.

    Насчет смещения нуля вы оказались правы. Мало того, что довольно сложно стало откалибровать усилитель, так еще и параметры в столь узких рамках весьма нестабильны. То ли они плывут от температуры, то ли руки у меня кривые, но результат оказался неприемлемым. От операционника я отказался совсем. Заодно опорное для АЦП поменял на 5в, что позволило переменник повесить на питание и вписывать в диапазон программно, а не резисторами сверху и снизу. Оно и проще и точнее, а заодно можно какие угодно кривые регулирования выводить, хоть линейно, хоть логарифмом, хоть любым невообразимым зигзугом. Точностью безусловно пришлось пожертвовать, т.к. осталось 155 отсчетов АЦП на 300 градусов паяльного диапазона, т.е. шаг около двух градусов. Но, как я понимаю, на фоне прочих погрешностей это вообще ерунда. В целом же, довольно неплохо получается. Мне даже нравиться начало. 🙂

  29. alex сказав:

    Здравствуйте! Пробую повторить Вашу станцию, и столкнулся с проблемой – импульсный блок питания 24В 3А не тянет… Нагреватель у меня керамический, но все-таки китайский – сопротивление холодного около 3-х Ом(при прогреве конечно увеличивается), терморезистора – 45 Ом. Блок питания тоже китайский… Уходит в защиту при старте нагрева. Я вот думаю использовать обычный трансформаторный, тот, что у меня есть по току тянет 3 ампера. Ваше мнение? если при старте он будет работать с перегрузкой, потом при поддержании температуры приблизительно в рамках возможностей, то долго проживет? И есть с ним еще одна проблема – напряжение ХХ слегка больше(26 В переменки)+ выпрямленное будет больше… Отматывать ???

    • electra сказав:

      26в все-таки многовато… Это постоянки будет около 32в. Боюсь нагреватель это не оценит. Если есть возможность – отматывайте до 18-19в. Также, как вариант, можете попробовать “доработать” Ваш импульсный БП. Более менее простой вариант:
      1. Меняем полевик в первичной части на чуть-чуть помощнее. К примеру если стоял на 3-4а, ставим на 6.
      2. Между землей и истоком этого же полевика ищем мощный резистор 1-2W. У него скорее всего будет сопротивлений 0.33…0.56ом. Меняем на 0.1…0.2.
      Скорее всего должно помочь.

      • alex сказав:

        Спасибо за совет, с импульсником попробую, а вот трансформатор не очень хотелось переделывать- заводской и весьма качественный. Да, чуть не забыл, в процессе налаживания сильно грелись полевики (прямо съезжали со своего места), но происходило это при поддержании температуры, при нагреве все было хорошо. Как результат пробились и потянули за собой тиньку. Я решил попробовать защитить тиньку диодом и у полевиков от затвора 10 кОм на землю.

  30. alex сказав:

    Ещё раз спасибо за помощь! Впаял 0.1 Ом вместо 0.39 Ом – блок стартует, правда посвистывает и фонит на радиоприёмник, но работает! Транзисторы использовал FP3055LE в паре – вроде держат, а вот STD60N03LH5 горели… :-(. Ну да не беда, главное работает. По данным термопары, подключенной к тестеру вроде бы как все получается как надо, вот только номиналы в результате настройки получились такие: R17+R11=59 кОм, R18=155 Ом.

    • electra сказав:

      Всегда пожалуйста. Номиналы это дело такое… Хотя надо было бу лучше R10 увеличивать, чем R11 уменьшать. STD60N03 – 30 вольтовые. Маловато для такой схемы, хотя это скорее всего и не причина. Обратите внимание: Ваши FP3055 имеют больший Rds и меньший ток, тем не менее работают лучше. Вероятнее всего по причине того, что они Logic Level, т.е. полностью открываются 5 вольтами.

  31. alex сказав:

    Да уж, с STD-шками я , пожалуй , погорячился…:-) Увеличивать R10? Я думал, что его номинал должен быть близок к сопротивлению терморезистора.

    • electra сказав:

      Нет, не надо. Я забыл что есть еще R7. А то мне уж примерещилось, 47ом (R10) + 155ом (R18) – в итоге нагрузка 200ом на 5в. Как-то сосем нехорошо и тепло, как для простого делителя.

  32. Андрей сказав:

    electra, добрый день!

    Повторил Ваш блок питания на NCP1200-60. Правда использовал трансформатор на CF139-ETD2910 приобретенный в вашем магазине.
    Все заработало. Но смущает, что NCP1200-60 работает на 60 кГц, а судя по всему расчет трансформатора для 132 кГц.
    Я пересчитывал в программе Flyback Денисенко под свои размеры сердечника при частоте 60 кГц. Естественно расчет сильно отличался от Вашего и трансформатор при малых нагрузках сильно свистит. А при расчете 132 кГц совпали с Вашими полностью и все заработало.
    Подскажите, в выборе частоты я в чем-то не прав?
    И второе есть трансформатор с весьма старого компьютерного БП EI33. При расчете следует взять марку феррита N27?
    С уважением, Андрей.

    • electra сказав:

      Здравствуйте, Андрей!
      Ну заработало и то хорошо… Дело было давнее уже и не вспомню как все было. Единственное что скажу – данные стараюсь выкладывать актуальные. Программа Денисенко тоже более, чем адекватно все считает. Разница в феррите N27 и N87 не привела бы к такому эффекту как у Вас. Скорее зазор. Тут очень пригождается LC метр для установки зазора исходя из заведомо известной индуктивности. А вообще тренируйтесь, если есть такая возможность… На 3-5м по счету собранном таком блоке все начинает получаться само собой.

  33. Сергей сказав:

    Добрый день. Подскажите пожалуйста по паяльнику.
    У меня Hakko 907. Куплен на Ибее.
    Одна пара контактов имеет сопротивление 4 Ома, вторая 50 Ом в холоднном состоянии.
    Пробовал утюгом греть. Сопротивления меняются, но немного.
    4 Ома это термопара, а 50 Ом нагреватель? Или 4 нагреватель, а 50 териорезистор?
    Тогда мощность при 24 Вольтах будет 144 Ватта? И можно его использовать в данной схеме?
    Спасибо.

    • electra сказав:

      Здравствуйте. 50 ом – терморезистор (датчик температуры), 4 ома нагреватель. При нагреве сопротивление будет расти, так что за ватты особо не переживайте.

  34. Сергей сказав:

    Я импульсный блок питания 24В 3А с Китая заказал. Получается он не потянет?

  35. Виталий сказав:

    Доброго времени всем.
    Заинтересовался схемой паяльной станции, возникли несколько вопросов:
    1. типы (размеры) СМД компонентов,
    2. какие разновидности ATtiny13 (вернее полное обозначение) можно использовать.
    С уважением Виталий Иванович.

  36. Сергей сказав:

    Доброго времени суток. Спасибо автору за проект. Собрал на печатке без блока питания. Блок пришел из китая 24 Вольта, 3 А. И станция и блок работают нормально.
    При настройке пришлось поменять номиналы резисторов.
    R2 заменил на 62 кОм, так как стабилизатор выдавал около 4,9 Вольт.
    R11 заменил на 50 кОм. R18 на 500 Ом, а R7 на 1,3 кОм или около того, забыл честно говоря.
    Паяльник HAKKO 907.Спротивления нагревателя 4,7 Ом, а терморезистора 48 Ом в холодном состоянии. Еще раз спасибо за проект.

  37. Андрей сказав:

    Здравствуйте!
    Меня интересует:
    1. Что делает резистор на 1 ноге ШИМ?
    2. Какова температура нагрева ШИМ?
    3. Что делает диод на 8 ноге ШИМ? Туда просится не диод, а резистор 0,5вт. 47…51кОм.
    4. Эта ШИМ может работать без самопитания от отдельной обмотки трансформатора, для чего всё таки её подключили к дополнительной обмотке?
    5. Клампер на P6KE200A – не очень горячий супрессор? Обычно от нагрева в этом месте избавляются стандартным RCD клампером.
    Диод VD2 советую всем кто делает этот ИИП заменить на UF4007 или SF18 можно и с более низким граничным напряжением, главное ультрафаст или суперфаст.

    • electra сказав:

      1. Настройка SkipCycling. Читайте даташит.
      2. При правильном питании – температура согласно даташита. При пониженном напряжении питания будет греться как утюг.
      3. Опять же согласно даташита. Хочется резистор – ставьте – будет работать. А будет работать и без него вообще, напрямую 300в. На современных контроллерах даже диод внутри ставят и подключают сразу к переменке. Глупость конечно, но пару раз такое в промышленных вещах видел.
      4. Может. Но в даташите рекомендуют питать отдельно (лучше КПД в ждущем режиме). Это мой выбор. Не хотите не мотайте еще одну обмотку.
      5. Не очень горячий. Нравится RCD клампер – используйте – дело Ваше.

      Итого: по теме самой статьи ни одного вопроса 🙁

  38. Андрей сказав:

    Почему ни одного? В теме есть схема БП, все вопросы по схеме БП.

  39. Андрей сказав:

    P.S. Извините если что не так, не хотел обидеть…

    • electra сказав:

      Да все нормально, Андрей. Это Вы не обижайтесь. Я просто умышленно особо не акцентировал внимание в статье на БП, потому как применить, как Вы понимаете можно что угодно.

  40. Роман сказав:

    спаял схему,страшно нагреваетса 7805(очень бьістро нагреваетса,при том,что он на радиаторе),и ничево не работает.Подскажите,в чем может бьіть причина неисправности???

    • electra сказав:

      Более всего похоже на КЗ по питанию 5В. Либо поставили неисправную ATTINY13, LM358, либо “сопля” на плате. Проверяйте монтаж, выпаяйте ОУ и МК и убедитесь что после 7805 есть 5в. Далее устанавливайте по очереди все обратно, если снова будет греться – очевидно , что горелая деталь. В рабочем состоянии должно потреблять не более 30…40 ма. Т.е. рассеиваться на 7805 будет менее 1W.

  41. Роман сказав:

    действительно,посмотрел и сделал как вьі говорили-оказалось проблема в attiny.Спасибо

  42. Igor сказав:

    Здравствуйте!
    добился максимальной темпаратуры 300с и при этом светодиод непрерывно горел только до 70c а дальше показывал что паяльник вышел на рабочую темпаратуру, в точке B есть 0.45в. Где может быть проблема ?

    • electra сказав:

      Как и чем проводили измерение температуры? Проверьте не “проседает” ли источник питания. Т.е. при начальном разогреве нагревателя должно быть 24 вольта на источнике питания. Если под нагрузкой очень сильно падает – то и максимальная температура разумеется сместится вниз.

      • Igor сказав:

        термометром с термопарой, БП не проседает стабильно держит, подкручивание R8 не влияет на темпаратуры

        • Роман сказав:

          та самая проблема…держится на 320 градусах,ето максимум.Регулировка не влияет на температуру.

          • electra сказав:

            Послушайте, но если не работает регулировка температуры вообще – вполне очевидно что какая то беда с МК. Не хотите стать посмотреть осциллографом на 5-й ножке tiny13 и покрутить ручку. Это прояснило бы ситуацию. Схема же примитивней не бывает, фактически это банальный компаратор (почти) с таймером. Да и опыт удачной сборки есть в комментариях выше.

  43. Сергей сказав:

    Огромное спасибо вам за этот проект. Все работает изумительно. Чего мне в нем нет так это еще одного светодиода который бы вкючался при сне или выключении станциик нопкой Я его хотел повесить через резистор между – и 7 выводом микроконтролера. Но чтобы он включался я думаю надо праветь прошивку а я в этом полный 0.Было бы очень хорошо если бы вы подсказали как это сделать или сделали. Извените за наглость.

  44. redstork сказав:

    Ув. electra, здравствуйте. Я тоже не сторонник излишеств типа цифровой индикации и вопрос ограничения времени работы паяльника для меня актуален. Бывает в сервисе паяльником ни разу за день не воспользуешься, или пару раз взял в руки и “забыл” до конца дня. Так вот, был бы Вам весьма признателен, если бы Вы модернизировали программу с целью использования вывода 6 контроллера для питания обмотки реле (через ключ ес-но), а контакты реле коммутировали бы питание от сети. При этом станция не уходит в “сон”, а полностью обесточивается (включая блок питания) и о паяльнике можно будет “забыть” до следующего дня не выдёргивая вилку из розетки.
    Кнопку “вкл” – параллельно контактам реле. Может имеет смысл оптотиристор вместо реле, посмотрю.
    Для дома не актуально, а для сервиса, где наперёд не знаешь как часто потребуется паяльник, вполне пригодилось бы.
    Реально?
    Спасибо

  45. Edvard сказав:

    Здравствуйте, Андрей!
    Нужна помощь, запутался в трех соснах.
    Напруги 1.1в и 0.45в выставлены. При максимальном значении R8 – максимальная температура паяльника – 180 градусов.
    и то это при том, что R17 и R18 выкручены в ноль, т.е. короткое. Если их сопротивление больше примерно 500 Ом, тинька вообще не включает
    паяльник. На входах ЛМки прим. 0.3в. На выходе прим. 1,3в. Монтаж проверен сто раз. Похоже что-то не так с операционником, но что, я не знаю.
    Не подскажете, в какую сторону смотреть? Тиньку уже другую прошил, на всякий случай, думал в ней что-то не так.

    • electra сказав:

      Здравствуйте. Немного освежил в памяти этот проект, уже и забыл… Ну все же просто. Тини13 работает как простой компаратор. Паяльник будет греться тогда – когда на выходе ОУ напряжение меньше, чем выставленное переменным резистором (1.1в макс). Исходя из того, что у Вас на выходе 1.3в – контроллер думает, что жало очень горячее – т.е. не включает нагрев. Для того чтобы паяльник грелся, нужно уменьшить коэфф. усиления ОУ. Т.к. запас регулировки R17 исчерпан – просто выкиньте (закоротите) R11. Уверен – жизнь наладится. Начинать настройку стоит с R18 в положении максимального напряжения. Вообще его пока лучше не трогайте, смещение в нижней части диапазона будете настраивать тогда, когда более-менее заработает регулировка по всему диапазону. Насколько я понял у Вас паяльник с терморезистором в качестве датчика и причина происходящего – просто его другие параметры в отличии от моего.

  46. Edvard сказав:

    Все, заработало!
    Без R11 прекрасно вогнал в диапазон температур, как Вы и сказали.
    Спасибо! И за подсказку и за проекты!
    И да, паяльник у меня с терморезистором, у китайцев куплен Хако-907.
    И не по теме – огромный респект за Вашу позицию.

  47. Виктор сказав:

    Здравствуйте. Я только начинаю делать первые шаги в программировании… Подскажите как проверить что контроллер тактируется внутренним RC генератором 9.6мгц ?

  48. Fedor сказав:

    electra, Можно ли (в академических целях) посмотреть исходный код?

    • electra сказав:

      Вам – нет. Причина – в прилепленной теме на главной странице. Без обид.

      • Fedor сказав:

        Вы не в той стороне врага высматриваете. Блокируйте лучше айпи штатов. Без обид.

        • electra сказав:

          Я свой осознанный выбор сделал давно. Не год и не два назад. С удовольствием обойдусь без Ваших советов. Лично к Вам претензий не имею, к Вашей стране в целом – дело обстоит по-другому. Будьте здоровы. Здесь поддержки не ищите.

  49. Владимир сказав:

    Извините, возможно глупый вопрос, но что означает 1к5 относительно R9. Спасибо.

  50. Александра сказав:

    Молодой человек. Вот зачем вы делитесь своими инновациями? Вы понимаете, что вы студентам жизнь портите?! Вы понимаете, что ваши “супер” новшества идут как темы дипломов? Это ужасно сложно!

    • electra сказав:

      А потом вы удивляетесь почему у вас ракеты на россии падают… Если студенты с украинских сайтов дипломы тягают… Как дело доходит до дела и самостоятельной разработки – этим “специалистам” грош цена. Со всеми вытекающими.

  51. Aлександра сказав:

    Это не студенты дипломы тягают. А “особо умные” преподы берут отсюда темы для дипломов. А мы потом мучаемся. Учитывая то, что система образования никуда не годится не удивительно, откуда и какие темы студенты получают.

    • electra сказав:

      Хоть убейте, не понял, Александра. При чем тут я, бедный украинский инженер-физик к умным преподам из Питера? И в чем суть претензии ко мне, если таковая имеется?

  52. Lewiafan сказав:

    Подскажите пожалуйста какой ставить диод (Fast 1A)?
    И какие мосфеты?(установил APM3055L,подойдут?)
    Собираю печатку без блока питания

    • electra сказав:

      1. FR107 вполне подойдет. Или любой другой, лишь бы не медленный выпрямительный (1N4007, RL207 и т.д).
      2. Впритык подойдет. Запас по напряжению невелик, но если БП хороший без пульсаций, а паяльник с керамическим (безындуктивным) нагревателем – то проблем не будет.

  53. Lewiafan сказав:

    Установил FR104 пока.
    Проблема в другом,светодиод редко моргает,я так понимаю “спит” контроллер.При нажатии кнопки из сна не выходит.
    Напряжения в точке А и В замерял, 1.05в и 0.45в

  54. Lewiafan сказав:

    Замерял напряжение, 1.92в.
    Есть пара вопросов по печатной плате.Что значит резистор на ПП 100к+1(два резистора поставить нужно на 100к и 1к последовательно?)
    А для чего на печатной плате контактная площадка рядом с первой ногой тиньки и рядом с кнопкой?
    Разобрал паяльник там плата на ней только на терморезисторе указана палярность,на нагревателе нету

  55. Sergey сказав:

    Как по мне то 100к для R18 многовато, скорее всего нужно 100 Ом ставить.

  56. trafukas69 сказав:

    а можно схемку для жал T12 ?, а то тоже ищу минимализм – ибо с сайта радио-кот на атмеге8 надоел н-кодер. может можно собрать саму схемку от радио-кот”а , а мк применить тини15 – тини13 давно уже устарел – тем более имею тини15 лишнии.
    может можем вместе объединить усилия? соберу в железе и нарисую схемку, а програмку тоже могу попробовать покомпилировать. пишите trafukas@yandex.ru

    • electra сказав:

      Шото Вы чудите, уважаемый 🙂 Attiny15 старее, чем Attiny13 и в продаже его можно до сих пор найти только потому, что там высокоскоростной аппаратный ШИМ, которого в новых атмелах нет. Касаемо T12 – у меня есть только это: http://radio.aliot.com.ua/?p=945 Работает давно и хорошо. Схемотехнику можете подсмотреть там, а управление уже писать на tiny13 (15), раз сами можете – то я Вам не нужен.

  57. recoll сказав:

    добрый день
    исходный код можно получить?
    спасибо

  58. Denis сказав:

    здравствуйте. расскажите подробнее про настройку температурной шкалы. Паяльник с термопарой. Из приборов есть мультиметр с термопарой. Интересует каким образом контролировать выставляемое значение резистором R17. Может какие контрольные точки.Спасибо

  59. Denis сказав:

    в качестве источника питания думаю использовать блок питания ноутбука 19В 4А.

  60. Denis сказав:

    В точке А-0.92В, в точке В-0.37В, на третьей ноге attiny13-1.37В. Паяльник сопротиволение нагревателя 12 Ом, датчик 2.5Ом при комнатной. Светодиод просто ровно моргает с редким интервалом..похоже спит и не пробуждается. Подскажите куда копать. Спасибо

    • александр сказав:

      Как вы прошивку залили? какой программой эти цифры в файл закачали? просто у меня светодиод ни на что не реагирует, и паяльник постоянно греется. Думаю не так прошивку скачиваю. Можете мне её скинуть на kliferd@rambler.ru Спасибо

  61. Шурик сказав:

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Bu1-4 идет у вас как контроллер, диафрагма или что-то инное? Просто я новичок в этом деле и еще до конца не разобрался

  62. voyna сказав:

    Здравствуйте,
    собрал данную схему ПС, автору спасибо!
    Устройство заработало сразу. Все детали как на схеме, кроме R18=1к, R11=20к и R2=60к.
    Питание +5В сделано на МС34063 по схеме из даташита.
    Паяльник с Али Hakko907 – Rхолодного.керам.нагр.= 4Ом, Rтерморезистора= 58Ом.
    БП от ноута 65Вт, переделанный на 24В. При старте жрет 4А, при выходе на 300 градусов, ток около 2.3А
    По “приборам” не калибровал, не чем измерять температуру точно.
    Но замечу, это и не нужно. Подбором резисторов R11+R17 (20к+100к) выставил температуру,
    при которой хорошо плавиться припой и комфортно паять.
    Это и взял за максимум (~320-350), а минимум, что получилось (~100).

Leave a Reply